Обороты двигателя на заточном станке

Как выбрать станок для заточки цепей?

Содержание:

  1. 1. Устройство и принцип работы
  2. 2. Как сравнивать станки между собой?

Чтобы пилить быстро и качественно с помощью цепной электропилы или бензопилы требуется некоторая сноровка, подходящий инструмент и острая оснастка. Последнему стоит уделить особое внимание, потому что без правильно заточенной цепи сложно добиться результатов, как бы высока не была квалификация мастера и насколько бы производительным не был его инструмент.

Существует несколько способов заточки пильной цепи, самые распространенные: простая правка напильником и обработка оснастки на шлифовальном круге, но эти способы не подходят при сильном износе зубьев. При этом нужны более радикальные меры – замена оснастки или её заточка на специальном оборудовании. Об этом и пойдет речь в нашей статье, а точнее — о специальном станке для заточки цепей, который применяется в этом случае.

Это вполне компактное устройство, которое стоит не дорого и не займет много места в мастерской, также он востребован в автомастерских и на заготовительных предприятиях. Он может пригодиться и домашнему мастеру, особенно владельцу частного дома, который часто занимается пилением, скажем, дров для отопления дома или бани. Как правило, в каждом крупном магазине, в котором продаются бензопилы, можно найти и такой станок.

Мы расскажем, что представляет собой данное оборудование и, самое главное — как выбрать станок для заточки цепей.

А, собственно, зачем выбирать? Ведь известно, что в специализированных магазинах часто практикуют заточку цепей, как услугу, и за умеренную плату делают всю работу за Вас. Это, несомненно, полезно, если заточка требуется редко, но вряд ли будет выгодно, если:

  • точить цепь по несколько раз в неделю;
  • ехать в нужное место за несколько сотен километров;
  • заточка производится недостаточно аккуратно и профессионально, а требуется выполнять особо точные распилы.

Если Вы уже столкнулись с перечисленными ситуациями, то рациональнее будет купить станок для заточки цепей в личное пользование. Что же представляет собой данное оборудование?

Устройство и принцип работы

На прочном основании располагаются кнопка запуска, ограничитель глубины и градуированная шкала для выставления необходимого угла заточки. Основную работу делает подвижная рабочая головка с абразивным диском, защитными элементами и рукояткой для управления работой. Фиксирующие части конструкции — установочный клин с держателем цепи, а также установочным и крепежным винтами.

Цепь закрепляется в держателе в нужном положении, затем выставляется необходимый угол заточки (положение ограничителя и положение держателя в горизонтальной плоскости по градуированной шкале), после чего диск подается на цепь сверху за рукоятку, выполняется шлифовка. На станке для заточки цепей каждый зуб шлифуется отдельно по одним настройкам, мастеру будет необходимо лишь продвигать цепь по держателю.

Как сравнивать станки между собой?

Возвращаясь к теме подбора, начнем с того, что обратим внимание на технические возможности станка для заточки цепей.

Частота оборотов шпинделя — один из важнейших параметров, он определяет скорость обработки. Чем частота выше, тем быстрее будет выполняться заточка. Устройства со скоростью вращения оснастки 3000 об/мин (например, точильный станок Энергомаш ТС-60016) предназначены для регулярного, но не частого использования, например, в небольшой мастерской или в быту. А для больших объемов работы или каждодневного применения разумен выбор станка для заточки цепей с более высоким значением – 4800-7500 об/мин (как заточной электрический станок CHAMPION C2000).

Диаметр заточного круга определяет назначение оборудования. У нас представлены станки, которые могут работать с оснасткой до 105 мм и используются для работ с цепями бензо- и электропил. Но встречаются также устройства для заточки резцов, они применяются с кругами 400 мм диаметром и устанавливаются на машиностроительных предприятиях.

Мощность двигателя у всех станков этого вида небольшая (в среднем до 220 Вт), что соответствует и их назначению. Однако, даже в этом диапазоне, если предстоит постоянное использование оборудования, то предпочтительнее взять станок с большей мощностью – его ресурс и устойчивость к нагрузкам выше.

Не забудем и про дополнительные возможности. Они значительно упрощают использование станка. Одной из самых полезных в их числе является возможность поворота шлифовальной головки — с её помощью заточка выполняется быстрее, так как менять положение цепи будет необходимо вдвое меньше раз.

Как видите, в выборе станка для заточки цепей нет ничего сложного. Возьмите более производительный и мощный аппарат с поворотной шлифовальной головкой, если Вам требуется быстрое и точное выполнение работы на заготовительном предприятии. Или купите простое оборудование по доступной цене для частой мастерской. Подробное описание особенностей устройства, технических характеристик, а также 3-D фото станков есть непосредственно карточках товаров. Позвоните менеджеру нашего магазина, и он поможет Вам оформить заказ, а также предложит самые выгодные условия доставки.

Как из старого HDD сделать мини заточной станок с регулировкой оборотов

Если у вас завалялся стареньки, уже никому не нужный жесткий диск, то из него можно сделать отличный миниатюрный станочек для мастерской или для дома. При помощи которого можно с легкостью затачивать ножи, ножницы, отвертки, какие-то специальные ножи от кухонных приборов и тп.

Понадобится следующее

  • Старый HDD.
  • Контроллер-регулятор бесщеточного двигателя — http://alii.pub/5v2hn7
  • Блок питания 5-12 В — http://alii.pub/5v2hgz
  • Антивибрационные ножки — http://alii.pub/5v2hjp

Изготовление заточного станка своими руками

Вскрываем жесткий диск при помощи набора сервисных отверток — http://alii.pub/5v2i0m

Отвинчиваем магнитный диск, отвинчиваем винты крепления бесщеточного двигателя.

От двигателя отрезаем шлейф и лудим площадки для припайки проводов.

Припаиваем провода (желательно использовать разноцветные), стягиваем в единый провод обрезками из термоусадки. Обдуваем феном.

Подключаем провода к контроллеру.

Подключаем питание к плате. На этом этапе можно проверить работу как контроллера, так и двигателя. На плате светится светодиод.

К ранее снятому стальному диску приклеиваем двусторонний скотч.

Обрезаем по габаритам, снимает защитное покрытие.

Обрезаем по границам.

Теперь на диск можно прилеплять любой шлифовальный круг как на шлифмашинку. Берем такой круг и обрезаем по размерам диска.

Из дерева вырезаем детали для корпуса.

Размеры на фото:

Скручиваем при помощи саморезов прямоугольник корпуса.

Верхнюю панель делаем из оргстекла. Сверлим в ней тонкие отверстия по периметру для крепления к корпусу. В центре сверлим отверстия под мотор от HDD, переключатель, регулятор оборотов.

Устанавливаем двигатель, фиксируем винтами. Также крепим потенциометр и выключатель.

Из платы контроллера выпаиваем переменный резистор. По удлиненным проводам подключаем вместо него переменный резистор расположенный на панели управления.

Контроллер подключаем к разъему питания и в разрыв цепи подключаем переключатель.

В боковой стенке сверлим отверстие под разъем питания, устанавливаем разъем.

Контроллер устанавливаем в корпус, фиксируем саморезами.

Закрываем заднюю крышку станка.

Для устойчивости приклеим резиновые ножки.

Устанавливаем диск, фиксируем винтами.

Заточной станок готов к работе. Питается устройство от 5-12 В. Обороты плавно регулируются от минимума к максимуму.

Читайте также  Обогрев двигателя в зимнее время

Теперь можно затачивать небольшие инструменты типа отверток, скальпелей, ножниц, ножей и тп.

Регулятор оборотов делает такой станок весьма удобным в работе.

Смотрите видео

Заточный станок своими руками

Электроточил или, как говорят в народе, наждаков собрано великое множество из всего, что падает под руку, нередко их изготавливают из двигателей от стиральных машин.

Я также решил изготовить себе самодельный станок для заточки сверл, ножей и т.п. У меня есть китайское точило, но его качество ну вы понимаете.

Изготовление такого станка оказалось одним из самых простых дел

  • у меня был лишний двигатель на 1370 оборотов и 370 вт.
  • насадку для посадки точильного камня на вал я не заказывал у токаря, такие насадки продаются у нас на рынке — достаточно знать диаметр вала двигателя и можно приобрести насадку всего за 250 руб + 200 руб. за точильный камень.

Изготовление заточного станка своими руками шаг 1

На двигатель установил электрокоробку, в нее поместил конденсатор для запуска двигателя, тумблер — выключатель и блок питания для лампы.

Тумблер использовал от советского лампового телевизора — надежная штука оказывается, сначала установил современный красивый китайский тумблер — при его использовании станок «заикался» (работал с некоторым рывками), причем замена тумблера другим такой же марки не помогла, пока не поставил советский тумблер.

Я ради интереса потом установил эти китайские тумблеры на другой двигатель, который тоже начал «заикаться», обидно, отдал за 2 тумблера 100 руб. — просто выкинул деньги на помойку.

Ну с а конденсатором — все стандартно, не буду описывать в 101 раз, как подключить трехфазный двигатель к 220в — это легко найти в гугле, или в нашей статье по расчету конденсатора.

Подсветка для заточного станка шаг 2

Для подсветки я использовал ненужную светодиодную настольную лампу из IKEA, покупалась для дома, но нигде не пригодилась, лампа питается от сети через адаптер, который я раскурочил и его плату спрятал в коробку на двигателе.

Далее, из стали 1 мм я изготовил защитный кожух.

Подручник для токарного станка шаг 3

Для крепления подручника я использовал сточенный под нужным углом мебельный уголок, затем к нему прикрепил кусок уголка 32х32, в котором пропилил паз и на него установил уже подручник из куска стали 4 мм. Крепление подручника винтом с потайной головкой, благодаря пазу в уголке под подручником, подручник можно двигать ближе или дальше от точильного камня. Уголок к кожуху также крепится винтом, что позволяет регулировать угол подручника относительно точильного камня.

Из мебельного подвеса изготовил уголок для крепления защитного стекла, для этого использовал кусок оргстекла толщиной 6 мм.

Точильный камень использовал 200х20 мм серого цвета — мне больше такие нравятся по жесткости, белые сильно сыпятся. Я знаю про маркировку камней, но я не занимаюсь профессиональной обработкой стали, чтобы долго подбирать камень по параметрам.

При установке камня подложил две шайбы из картона, как и требуется, чтобы при затягивании гаек, точильный камень не лопнул.

Насчет безопасности точильного станка, сделанного своими руками

Теорию читали — знаем.

Кожух у моего наждака не закрыт с одной стороны — по безопасности так нельзя, кожух должен закрывать камень максимально, но для себя решил, что мне иногда удобно подточить что-то о бок камня, хоть это и не рекомендуется. Да и вообще, обычно я доделываю свои станки постепенно, думаю, в будущем, когда будет желанию, я все же изготовлю крышку на кожух, чтобы она закрывал точильный камень со всех сторон.

Еще в плане безопасности рекомендуется бОльшая толщина стали для защитного кожуха, чем 1 мм — это я также обдумаю в будущем.

Но, у моего станка есть и плюсы безопасности :

  • защитное стекло на китайских станках гораздо тоньше, чем использовал я;
  • обороты у станка 1380 об в мин., хотя точильный камень рассчитан на 3000 об. в мин. Значит у моего камня будет очень небольшая вероятность разрыва.

Что я получил

  • я получил отличный самодельный станок для заточки сверл, ножей и прочего инструмента, мощности станка хватает даже для заточки топоров — проверено;
  • обороты станок имеет невысокие, более хорошо наждак точит на 3000 оборотов, но мой работает тихо и упорно, я бы сказал

Рекомендацию по выбору двигателя для самодельного точильного станка

Двигатель берется в зависимости от ваших нужд, если вы собираетесь точить на нем только шила, маленькие ножи и т.п., то вам подойдет двигатель от стиральной машинки из СССР. Такие двигатели обычно имеют 1380 об. в мин и 180-250 вт мощностью. Сейчас есть и двигатели от современных стиральных машинок-автоматов, но их сложнее подключить — нужна специальная плата, зато на них можно регулировать обороты.

Для более уверенной работы лучше взять двигатель на 400вт и 1380-3000 оборотов. Такое точило уже будет хорошо помогать в мастерской.

Но если вы хотите работать с крупными деталями, точить ломы, например :), то вам нужно использовать уже двигатель порядка 750 вт или более и на 3000 оборотов.

Фото наждака, сделанного своими руками:

Как пользоваться точильным станком

06 Июля 2020, Пн

Эффективность работы мастера зависит от состояния его инструмента. Со временем инструмент тупится и его нужно точить. Это можно сделать вручную, либо при помощи точильного станка. В этой статье вы узнаете какие виды станков существуют, как ними безопасно пользоваться и на какие отличия обращать внимание при покупке конкретной модели.

Как выбрать точильный станок?

Чтобы выбрать точильный станок, нужно ознакомиться с его техническими характеристиками. Они влияют на назначение, область применения, стоимость, качество и надежность конкретной модели. При выборе важны следующие параметры:

Тип конструкции. Конструкция влияет на функциональность станка и комфорт оператора во время работы. Существует 3 варианта конструкции:

  • Стандартная – представляет собой два круга для заточки, расположенных по бокам двигателя. Круги обычно различной зернистости, благодаря чему на одном станке можно выполнить 2 операции: первичную обработку и финишную шлифовку.
  • Угловая – заточные круги располагаются перпендикулярно друг другу. Эта конструкция предназначена для мокрой заточки – операции, во время которой обрабатываемая заготовка защищается от перегрева.
  • Шлифовально-полировальная – два точильных круга, расположенных по бокам маломощного двигателя. Оптимальная конструкция для полировки заготовок из металла и древесины. Один круг обычно покрывается мелкозернистым абразивом, второй – изготавливается из кожи.

Специализация. Станки бывают универсальными и специализированными.

Универсальные – предназначены для заточки различных инструментов.

Специализированные – оптимизированы для выполнения определенной операции. Например, заточки цепей электроинструмента и бензиновых пил.

Классовость. Точильные станки делятся на 3 класса:

  • бытовые,
  • полупрофессиональные,
  • профессиональные.

Бытовые – приборы с двигателем мощностью до 200 Вт. Предназначены для выполнения разовых операций. Например, заточки стамесок. Максимальное время работы – не более 2 часов в сутки.

Читайте также  Ионизатор воздуха для двигателя

Полупрофессиональные – приборы с двигателем от 255 Вт. Предназначены для регулярного применения.

Профессиональные – приборы с двигателями мощностью до 700 Вт. Оснащены датчиком температуры и системой защиты от перегрузки. В случае перегрева автоматически отключаются. Максимальное время их работы – до 4 часов с 15-минутным перерывом.

Характеристики абразивного круга. Абразивные круги делятся на 3 группы:

  1. Малого диаметра (125 мм). Нужны для эпизодических и непродолжительных работ.
  2. Средние (от 150 до 175 мм). Оптимальный вариант для регулярной заточки столярного инструмента.
  3. Большого диаметра (от 200 до 250 мм). Нужны для заточки инструментов и садового инвентаря (лопат, топоров и т.д.).

По типу абразива круги делятся на крупно и мелкозернистые. Крупнозернистые нужны для грубых работ, мелкозернистые — для финишных (например, полировки).

У одинаковых кругов бывают посадочные отверстия разного диаметра. Самый ходовой – 32 мм. Но также встречаются 2,7 мм, 16 и 20 мм посадочные отверстия. Чтобы правильно подобрать абразивный круг, запомните простой совет: чем больше диаметр круга, тем мощнее должен быть станок.

Дополнительные опции. Расширяют возможности точильного станка, повышают его стоимость. К дополнительным опциям относится:

  1. Подсветка рабочей зоны. Нужна для работы в условиях плохого освещения.
  2. Регулировка оборотов двигателя. Нужна для работы с заготовками из разных материалов.
  3. Угловая регулировка упоров. Нужна для регулировки угла заточки.
  4. Ванночка для «влажной» заточки. Нужна для смачивания и защиты заготовки от перегрева.

Как пользоваться точильным станком?

  1. Перед включением станка проверьте надежность креплений.
  2. Осмотрите точильный круг. В случае износа замените на новый.
  3. Отрегулируйте положение защитных экранов и подручника.
  4. Наденьте защитную экипировку (очки, халат, ботинки).

Основные правила безопасности:

  • Подавайте детали на круг без резких движений.
  • Не используйте боковую поверхность круга для работы.
  • Не касайтесь диска до его полной остановки.
  • Не работайте в рукавицах или перчатках.
  • Следите за тем, чтобы защитный экран был закрыт.

Заточка столярных инструментов на точильном станке

Во время заточки металл быстро нагревается. Для защиты от перегрева его нужно периодически окунать в воду. Смоченный инструмент подводится к абразивному кругу таким образом, чтобы его острая часть располагалась внизу. Оптимальный угол заточки 25-30 градусов.

Как выбрать точильный станок в интернет-магазине ТМ Worcraft

Для эпизодической заточки небольшого инструмента покупайте заточной станок BG20-150. Если вы регулярно затачиваете столярный инструмент, то лучший вариант — это BG25-200. Он оснащен надежным 250-ваттным асинхронным двигателем. А защитные кожухи и поворотные стекла обеспечивают оператору максимальную безопасность во время работы. Лесорубам, которые часто работают электро или бензопилой, лучше купить специализированный станок для заточки цепей SS18-100.

Точить и шлифовать

Все, что Вы хотели знать об электроточиле, но боялись спросить

В хозяйстве всегда найдется режущий инструмент, который периодически надо затачивать. Ножи нетрудно заострить самостоятельно оселком, однако более трудоемкий инвентарь, вроде топоров, целесообразнее отдать на заточку профессионалам (естественно за деньги). Впрочем, если вы из тех, кто любит все делать самостоятельно, советуем обзавестись электроточилом. Работа с ним не отличается сложностью, а окупится такая покупка быстро.

Электроточило, пожалуй, – простейший из станков, хотя и к станкам его можно отнести с натяжкой. По сути это двигатель, на валу которого крепятся абразивные круги. К слову, в сервисных центрах точило – крайне редкий гость. В таких случаях говорят, что ломаться нечему.

Основные детали конструкции показаны на рисунке.


1. Двигатель. У точил он асинхронный. Плюсом таких моторов является простота конструкции, бесшумность, долговечность и более высокий КПД из-за отсутствия щеточно-коллекторного узла. Плюс невысокая частота вращения ротора, поэтому трансмиссия точилам не требуется. Впрочем, есть модели с низкооборотистым кругом здесь без понижающего редуктора не обойтись.
2. Абразивные круги (один для грубой обработки, другой для тонкой), чаще всего корундовые. Это основной вид оснастки для электроточил. Внешний диаметр может быть разным (наиболее частые значения – 125, 150 и 200 мм) и напрямую связан с мощностью и стоимостью точила. Толщина камней тоже не везде одинакова. Как правило, она находится в пределах 16–25 мм, но встречается и более толстая оснастка.
3. Подставки. Помогают удерживать режущий инструмент под нужным углом.
4. Прозрачные экраны. Служат защитой от искр, которые образуются при точении.
5. Кнопка выключателя. У большинства точил (даже у недорогих) она спрятана под резиновым прозрачным колпаком для защиты от пыли. В некоторых случаях вместо кнопки используется переключатель.

РАЗНОВИДНОСТИ ТОЧИЛ

Можно выделить три разновидности электроточил. Первая и наиболее распространенная – высокооборотистые машины с двумя кругами, которые установлены параллельно друг другу (как на картинке сверху). Частота вращения у них составляет 2850–2950 об./мин., хотя бывают исключения.

Вторая разновидность – шлифовально-заточные станки. От точил с двумя кругами они отличаются тем, что один из дисков заменен кронштейном с роликами и абразивной лентой, благодаря чему станок ко
всему прочему может шлифовать. По сути, это некое подобие стационарной ЛШМ, а на специальной регулируемой подставке особенно удобно обрабатывать торцы небольших деталей из древесины или
металла. Впрочем, вариантов применения здесь найдется немало.

Третья разновидность – станки для «мокрой» заточки. Внешне такие точила выделяются расположением кругов: правый установлен, как обычно, на валу двигателя, а левый повернут на 90 градусов и расположен вдоль мотора, а нижняя его часть помещена в емкость с водой. Их особенность в том, что частота вращения «мокрого» круга совсем небольшая от 90 до 135 об./мин., и этот камень постоянно смачивается водой. Таким образом исключается перегрев заготовки (вне зависимости от вида стали), а режущая кромка получается очень острой.
Стоит добавить, что встречаются и чистые низкооборотистые станки, где оба круга вращаются медленно.

ВОПРОС ВЫБОРА

В данном случае он, пожалуй, предельно прост, точила на рынке представлены не очень большим количеством моделей. Все упирается в цели, для которых вы приобретаете станок. Тут можно выделить
два варианта.
Первый – покупка точила домой или на дачу. Поскольку включать станок придется нечасто, можно брать даже самую недорогую модель.
Конечно, у нее найдутся издержки вроде биения абразивных кругов, да и мощность, как правило, не космическая (в данном сегменте 150–250 Вт – обычное дело), но эти особенности некритичны, ведь правильная заточка в любом случае не подразумевает особо сильной нагрузки на мотор. При этом станок, если он не бракованный, прослужит вам годами, а камни можно править. Другое дело, если точило требуется для каждодневной работы, то есть для профессиональных нужд. Здесь подойдут только серьезные модели от именитых брендов, таких как Tormek, Scheppach, Metabo, Bosch или Makita. Эти машины отличаются не только добротным исполнением, но и в большинстве своем оснащены мощным мотором (500–700 Вт и более), который легче переносит длительную нагрузку, что важно при заточке массивного инвентаря.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нетрудно догадаться, что главный источник опасности при работе с электроточилом – вращающийся круг, поэтому рекомендации по безопасности направлены прежде всего на то, чтобы исключить нежелательный контакт с оснасткой. Впрочем, в определенных ситуациях угрозу представляет и сам режущий инструмент.

Читайте также  Топливоподкачивающий насос дизельного двигателя

1. Следите, чтобы пальцы находились на безопасном расстоянии от камня. Дело в том, что, сосредоточив все внимание на заточке, вы можете и не заметить, как рука окажется в непосредственной близости
от соседнего круга. Конечно, легкий контакт серьезными последствиями не грозит, но болезненная ссадина весьма вероятна. Вывод: лучше точить в перчатках.
2. А после отключения станка, конечно же, не стоит пытаться затормозить круги руками, сократив тем самым время выбега.
3. Чтобы режущий инструмент не выскочил из рук и не отлетел в вас или в сторону, удерживайте его надежно и точите правильно, то есть
торцевой частью круга.
4. Работать с поврежденными камнями нельзя. Если оснастка имеет заметные повреждения (например, трещины), надо поставить новую. В противном случае камень может разлететься.
5. Не пренебрегайте защитой в виде прозрачных экранов.

ОСНАСТКА

Вопрос выбора оснастки для точил во многом условен, ведь станки чаще всего продаются уже укомплектованные абразивными кругами (в отдельных случаях второй круг полировальный: из кожи, войлока
или вулканитовый). Их хватает надолго, так что менять стоит разве что при повреждении или если круг по тем или иным причинам не подходит. Замену подобрать несложно, камни для точил не являются дефицитным товаром. Главное, чтобы они подходили по основным параметрам: внешнему и посадочному диаметру, а также толщине.
Эти данные можно найти в инструкции или на самом круге. Не забывайте и про зернистость: если старый камень имеет фракцию 36, то целесообразно и новый брать такой же.

БИЕНИЯ КРУГА И ПРАВКА

Это весьма распространенная проблема для точил. Проявляется она в виде повышенной вибрации во время работы. Лучше всего от таких «особенностей» избавиться еще при выборе станка, включив его или,
на худой конец, раскрутив камень руками: признаком биения служат заметные глазу смещения наружной кромки оснастки вперед назад. Причиной всему – несовершенство формы: то, что визуально кажется идеальным кругом, на самом деле таковым не является. Но это поправимо. От биений можно избавиться, сточив излишек камня.
Процесс по большому счету нехитрый: включают станок, подносят специальное приспособление (алмазный карандаш или шарошку для правки абразива) и вращающийся камень обтачивается до приемлемой формы сам.

Шарошку можно сделать самому и времени на это уйдет минимум. Возьмите несколько гаек среднего размера и насадите их на крупный гвоздь (например, «сотку»). С одной стороны гайки должны упираться в шляпку гвоздя, с другой – подоприте их какой-нибудь втулкой. Думаете, получилась погремушка? Не торопитесь с выводами. Включите точило, поднесите шарошку к кругу и он станет обтачиваться, интенсивно превращаясь в пыль. Предупреждаем сразу: лучше опустить защитные экраны, так как мелкие абразивные частички будут отлетать в вас, и по возможности используйте пылесос. Что в результате? Круг не только обточится (уйдет биение, выровнится скошенный торец), но и «вскроется», то есть уйдет засаливание. Не переусердствуйте: на вид шарошка безобидная, но камень стачивает весьма агрессивно.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Чтобы получить качественный результат, нужно строго выдерживать заданный угол заточки. Делать это «голыми руками» не всегда просто, но в нашем случае задачу упрощает подставка, которая служит опорой для режущего инструмента. Фаска лезвия должна примыкать к поверхности круга плотно, без поперечного перекоса. При этом старайтесь соблюдать изначальный угол заточки, для каждого инвентаря он свой. Держат заготовку так, чтобы абразивный круг двигался навстречу режущей кромке, то есть острием вверх. Однако при полировке все наоборот: круг должен убегать от лезвия.

Как точить длинные ножи? Проблема в том, что круг сравнительно тонкий и полностью покроет разве что узкую стамеску или сверло, а захватить надо всю режущую кромку. Ответ лежит на поверхности: выдерживая заданный угол, ведите деталь из стороны в сторону (будьте внимательны, не заденьте второй камень!). Внимание следует сосредоточить на точке контакта камня и лезвия: в таком случае у вас получится сохранить угол заточки постоянным. Неслучайно некоторые точила оснащают направляющими и держателями для различных видов инвентаря.

С какого камня начать заточку? Все зависит от исходных условий. Если лезвие сильно затуплено или режущей кромки нет вовсе, то начинают с грубого камня, затем переходят на тонкий. Если нож надо, что называется, подточить, можно начать сразу с мелкого абразива.

Как определить, что лезвие заточено? Критерием является ровный заусенец, который образовался по всей длине кромки (это обязательное условие). Его можно снять оселком, а в случае с низкооборотистыми точилами мелкие заусенцы убирают кожаным полировальным кругом, если станок им оборудован.

Нужно ли охлаждение для режущего инструмента? Безусловно. При работе с высокооборотистым точилом особое внимание следует уделить тому, чтобы режущая кромка не перегревалась, ведь при высокой температуре закаленная сталь «отпускается», из-за чего инструмент из категории «тупой» может перейти в категорию «испорченный». Именно по этой причине ножи вообще советуют точить низкооборотистым кругом
с водяным охлаждением. Как избежать перегрева? Во-первых, полезно иметь под рукой емкость
с водой и периодически опускать в нее лезвие. Во-вторых, не надо сильно придавливать режущую кромку к кругу.
В-третьих, контролировать нагрев. В этом плане у вас есть хороший «термометр» – ваши пальцы: если им горячо, то лезвие надо остудить вводе. Такими циклами и выполняют заточку.

Какой уход требуется точилу? Минимальный. От вас требуется разве что очищать корпус от черной металлической пыли, сливать воду из поддона станков с низкооборотистым камнем, а также «вскрывать» абразивный круг, если тот засалился.

Автор статьи Андрей Полетаев.

Благодарим за предоставленную статью редакцию журнала «Дрель до дыр»