Очиститель впускного тракта для бензиновых двигателей

Очистка систем воздухоподачи двигателей без разборки

Засорение системы впуска двигателя происходит на любом авто даже при использовании исключительно качественного топлива и дорогих смазочных масел. Тем не менее, очистка дросселя и впускного коллектора – несложная процедура, которая может быть проведена самостоятельно практически любым автовладельцем.

Обидно, но у древних моторов ретро-автомобилей проблемы загрязнения впускного тракта фактически отсутствовала! Во впуск заходил исключительно забортный воздух, и его чистота зависела лишь от качества воздушного фильтра. Фильтр эффективен – впуск всегда чист!

Мы же стали заложниками внедренных с 60-х годов экологических требований, которые год от года планомерно ужесточаются. Согласно современным экологическим стандартам, все моторы вместе со свежей порцией воздуха вынуждены дожигать часть выхлопных газов из выпускного коллектора, а также и газы из картера. Первые обильно насыщены продуктами сгорания, вторые – масляными парами. Вся эта дрянь гуляет в пространстве за дроссельной заслонкой уже после воздушного фильтра, откладывается жирным «салом» на самой заслонке, засоряет различные переходные каналы, тракт холостого хода и т.п.

Результатом «экологического формирования топливной смеси» являются нестабильная работа двигателя на разных режимах, плавающие обороты холостого хода, затрудненный пуск, повышенный расход топлива. Но устранить эти проблемы можно и без глобальной разборки впускного тракта – посредством промывки его специальным аэрозолем.

Очиститель дроссельной заслонки и магистрали воздухоподачи бензиновых двигателей Hi-Gear Throttle Body Cleaner HG3247 – это специальный состав, который эффективно смывает маслянистые и углеродистые отложения с дроссельной заслонки без ее демонтажа, а также промывает впускной тракт за ней. Одного 312-граммового баллона вполне хватает для очистки впускного тракта умеренно загрязненного мотора. Очиститель используют непосредственно на работающем двигателе. При этом состав, удаляя загрязнения, сгорает вместе с топливом.

Перед применением очистителя дроссельной заслонки необходимо провести некоторые подготовительные работы – для доступа к дроссельной заслонке нужно снять с нее входной резиновый патрубок или корпус воздушного фильтра целиком, если он жестко установлен непосредственно на корпусе заслонки, как часто бывает. На прогретом, но заглушенном моторе сначала вручную открывают диск заслонки – тросиком, если привод механический, или пластиковой/деревянной палочкой, если дроссель электронный. Затем смывается грязь с самого диска заслонки и внутренних стенок его корпуса. После этого двигатель заводится, и остаток флакона распыляется в область за заслонкой, короткими приемами по 5-10 секунд, с периодической прогазовкой. Дроссель можно открывать вручную из-под капота или с помощью помощника за рулем. После обработки необходимо проехать на автомобиле 5–10 км для полного дожигания смытых отложений. Средство полностью безопасно для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.

Еще один препарат от Hi-Gear специально предназначен для карбюраторных моторов. Причем, старый добрый карбюратор не стоит воспринимать исключительно, как систему питания олдскульных автомобилей, хотя и их еще немало колесит по дорогам – карбюраторами по-прежнему комплектуются миллионы единиц мототехники, садовой техники и инструмента, лодочных подвесных моторов. Аэрозольный флакон Hi-Gear Carb Cleaner Synthetic HG3121 имеет изрядный объем в 510 миллилитров, чего хватает на полную промывку автомобильного карбюратора 2-3 раза, и на существенно большее количество чисток карбюраторов малой мототехники.

Использование Hi-Gear Carb Cleaner Synthetic HG3121 – аналогично очистителю для дросселей инжекторной техники и столь же простое. С карбюратора снимается фильтр и на прогретом работающем моторе средство распыляется с непрерывной прогазовкой в камеры – на заслонки, стенки камер и диффузоры.

Превентивная чистка дроссельной заслонки и впускного тракта – простая и недолгая процедура, не несущая никаких расходов, кроме самого чистящего средства. Однако ее регулярное проведение способно избавить вас от серьезного и затратного ремонта, когда двигатель уже явно перестанет держать холостые обороты или развивать положенную мощность.

Тест очистителей топливной системы: нечистая сила

00 Wash zr01–15

Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, — и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять — дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно — залив в бак очиститель топливной системы.

Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».

Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 — с моющими присадками.

А НЕ ИСПОРТИМ ЛИ БЕНЗИН?

Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию — чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.

Результаты — в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет — он важен только для дизтоплива.

Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.

С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут — очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат — ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.

Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.

Читайте также  Самодельные погрузчики на заднюю подвеску трактора

В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» — очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.

А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента. В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.

Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.

Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям — Liqui Moly и «Супротек».

ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ ОЧИСТИТЕЛИ В БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?

Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?

Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно. Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно. Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.

Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов. В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох — грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива. Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.

Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант — залить присадку и застрять в пробке. Лучшее решение — совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии. Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.

ОТКУДА ГРЯЗЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Двигатель сам по себе — «грязнуля». Отложения в камере сгорания — следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко. Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности. Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.

Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.

Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности. Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания. Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости — высокотемпературная очистка гарантирована.

МЕТОДИКА

Стенд 3 (1)

За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение. В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла. После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).

После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем — сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя. Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего — в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты. Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали. Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.

CrazyMaxx › Blog › Промывка впускного тракта (и что там ещё по “пути”), димексидом…

И… Снова здравствуйте… )))

“Сюжет” темы, по сути, не новый, НО… очень понравилась “дикость и простота” реализации (делал не я лично = мне смывать уже нечего после всех промывок)…

Итак… “Пациент” = турбодизель… “Симптомы” = неудовлетворённое желание промыть дизель через “ДМСО в солярку” из-за похолодания (смесь “ДМСО+ТБФ” от холода желируется, УВЫ = www.myzafira.ru/forum/vie…opic.php?p=763488#p763488)…

Использование ДМСО через солярку отложено на весну.

Но прочистить впуск (впускной коллектор) давно хотел, и вот. Теплый гараж с печкой поможет Димексиду находиться в горячем состоянии.
До этого пробовал пшикать очистителем карба в дроссель — детонация не понравилась. ДМСО вроде негорюч, должно зайти хорошо.

Снял датчик давления наддува, промыл его очистителем карба. Был засрат)).

Снял патрубок от интеркулера в дросселю, надел старый пылесосный шланг, включил пылесос со старым же мешком внутри (чтоб сажей не убить бытовую технику). В отверстие под датчик давления вставил тонкий распушенный надрезами шланг для омывателя и покрутил шуруповертом, просовывая в разные стороны. Липкая субстанция плохо всасывалась (всего несколько комочков в мешке пылесоса оказались), поэтому перешел непосредственно к промывке.
Нагрел 2 пузырька в водяной бане на печке до 40-60 градусов, привесил к капоту, воткнул капельницу, во впуск сделал “рестриктор”, ибо в большой дырке дросселя какие-то волновые явления происходят и часть жидкости выплевывается наружу. Отлично подошла резинка верхнего крепления задней стойки 2108. Проткнул иголкой и вуаля — сосет дайбожЕ.

Читайте также  Трактор переломка 4х4 минусы

Трубку капельницы положил на двигатель, что б не остывала.
На холостых потарахтела минут 5, кстати, от количества подачи димексида обороты и характер работы двигателя совсем не меняется. Сделал около 2-3-х капель в секунду.
Потом брусочком на педалях добавил обороты до 1,5-2тыс, и через минуту повалил бурый дым 😯
Толстый шланг, надетый на выхлоп для вывода из гаража, не справлялся, дым выбивало из-под него, окрестности гаража затянуло тумано-гарью, несмотря на лёгкий ветерок.
Хорошо, что гараж был открыт, а окна в машине закрыты, ибо из патрубка турбины тоже поддымливало.

Понятно, что это прожиг сажевого случился, только шок в том, что при покупке продавец уверил, что сажевый выбит и отшит программно. Я проехал уже 14 000 км и не было ни прожига, ни спиралька не загоралась. ОП-ком показывал 134% наполненности СФ, и % не менялся за неск.тыс.км.
Как так может быть?

В общем, через несколько минут прожиг кончился, докАпал первый флакон, подсоединил второй флакон, тоже выработал.
Степень промывки ничем не проверял, просто собрал всё и поехал по трассе 300 км. Расход упал на 2л за эти же 300 км с той же скоростью, тяга по ощущениям улучшилась до 2000об/мин.

Через пару недель буду менять масло, еще раз промою таким же образом, только подольше, флакона 3-4.

PS. Да, и теплую трубочку капельницы сильно сплющивает разрежением и пропускная способность ухудшается. А после второго флакона она вообще на месте зажима-колесика порвалась.
Надо что-то покрепче приспособить.

И запах… этот чесночный запах! Все бесы в округе были изгнаны!

==========================================
Ко всему вышеописанному, могу добавить только “самую малость” = для получения реального результата понадобится:
1. горячий воздух на впуске = выше 30 градусов, чтобы при эжекции димексида он не замерзал в полете
2. брать медные, подводящие трубки = ДМСО “не щадит” пластик
3. если это делать сию процедуру зимой, то понадобится теплый гараж = выхлоп должен полностью выводиться из него без всяких “утечек” (а то будут изгнаны не только бесы)…)))

В общем, очередной вариант применения димексида = ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНОГО ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА! КАК БЕНЗИНА, ТАК И ДИЗЕЛЯ!

За саму мысль можно сказать Александру отдельное “спасибо” (адресуется Зафироводам с Зафироклуба) = “жмакнуть” большой палец под сообщением… ))) www.myzafira.ru/forum/vie…opic.php?p=763767#p763767

Всем удачи в реализации задуманного… )))

В целях предосторожности = на время промывки лучше снять патрубок вакуумного усилителя тормозов (чтобы ДМСО не попал на резиновую мембрану усилителя…

Также имелся трабл от применения промывки подобным способом на Митсу 2.4GDI = ДМСО попал в моторчик РХХ (замена регулятора)… Данный “косяк” присущ старым системам регулирования, где воздух попадает в управляющую часть заслонки…

Очиститель впускного тракта для бензиновых двигателей

3.0 АКПП
Есть такие претензии — начинаешь чуток касаться педали газа носком ноги..ничего..ничего..потом нога какбуто провливается резко и машина срывается с места. потом всё нормально..

это особенность конструкции или чтото искать??
зимой в холоде положение ухудшалось — я предполагаю замерзал тросик газа..но щасто лето..

с тормозом ситуация аналогичная. жмёшь-ничего..жмёшь вроде ещё — ничего.. а потом в какойто момент — колом встаёт. :ph34r:

должно ли так быть? 🙁

Izb

На карбюратоных машинах это обычно говорит о неисправности ускорительного насоса.

У Вас же, вероятно, что-то неисправно в впрыске. Зосорённость форсунок или неправильная работа датчика объёма воздуха, приводящее с переобеднению смеси.

lucky3d ford.escape.v6.usa.2003

т.е. это неправильно?

это непохоже на неисправности дмрв или форсунок. скорее педаль газа заедает..сам привод к дроссельной заслонке.

а может это просто такой авто.. я то в вечом сравнении с другим.

Kostya Podolsk FORD ESCAPE 3.0 XLT

Paskudnov

❝ Цитата(Kostya Podolsk @ Mar 26 2007, 10:57)

скорее всего это педалька заедает. У меня по осени заело в положении «тапка в пол». Во я чуть не уделался. Ракета, млин :blink: Полистити у гуд.

Alex22

❝ Цитата(lucky3d @ Mar 25 2007, 23:34)

3.0 АКПП
Есть такие претензии — начинаешь чуток касаться педали газа носком ноги..ничего..ничего..потом нога какбуто провливается резко и машина срывается с места. потом всё нормально..

это особенность конструкции или чтото искать??
зимой в холоде положение ухудшалось — я предполагаю замерзал тросик газа..но щасто лето..

должно ли так быть? 🙁

Kostya Podolsk FORD ESCAPE 3.0 XLT

❝ Цитата(Genitalij @ Mar 27 2007, 15:30)

Костя , сервисмен знакомый говорил что это бывает когда троссик за кожух двигателя задевает.

lucky3d ford.escape.v6.usa.2003

mitrich 102

Alex22

❝ Цитата(mitrich 102 @ Oct 15 2007, 12:51)

меня было аналогично снял корпус дроссельной заслонки там какой то нагар почистил и все хорошо кстати корпус и заслонка пластмассовые

mitrich 102

❝ Цитата(Alex22 @ Oct 15 2007, 20:38)

Интересно девки пляшут.
Две недели назад промывал дроссельный узел.
Корпус аллюминий(или может быть дюраль), ось заслонки металл а сама заслонка латунь.
У вас чего машину в КИТАЕ собирали, что-ли.

сша 2.0 мкпп корпус черный может покрытие такое а заслонка белая пластмасса, ось латунь :no:

justise .

5 wk 9071 *GM*

justise .

Fordmaks .

❝ Цитата(justise @ Oct 16 2007, 23:29)

100% участников у кого подклинивало педаль/заслонку — чистка помогла.

Alex22

❝ Цитата(Fordmaks @ Oct 16 2007, 23:40)

мне помогло налить WD40 в тросик 🙂 газ стал мягкий мягкий 🙂

5 wk 9071 *GM*

❝ Цитата(justise @ Oct 16 2007, 23:29)

5 wk 9071
совершенно не рекомендую крутить этот винт «регулировочный».возмите и почистите залонку, тут даж тема была, с фотками, о чистке заслонки.
100% участников у кого подклинивало педаль/заслонку — чистка помогла.

justise .

❝ Цитата(5 wk 9071 @ Oct 24 2007, 21:58)

А если уже какой-нить мудак, типа меня, его уже открутил и заслонка стала просто закусывать за корпус.

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ Цитата(Fordmaks @ Oct 16 2007, 23:40)

мне помогло налить WD40 в тросик 🙂 газ стал мягкий мягкий 🙂

тоже появилась такая проблема — на механике и так не гладко переключаешься и трогаешся,а тут еще стало сложно момент ловить, когда сцепление вроде отпускаешь а газ работает не плавно, а вот с таким же рывком.

Вернее сначала идет с трудом сантиметр-полтора, а потом с легкостью, причем момент этот не поймать практически.
предпологал что

1) педаль сама заедает?
2) Тросик требует смазки?
3) Заслонка требует чистки?

как запшикать ВД шку в трос? Открутить его от движка и подвесить вверх? :blush2:

Fordmaks .

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ Цитата(Fordmaks @ Oct 25 2007, 13:31)

лови камрад 🙂
http://www.maverickclub.net/forum/index.ph. 21803&hl=мануал
откручиваешь снимаешь его с дроселя приподымаешь и льешь туда сколько не жалко, я не жалел, и заливал 2 раза подряд, прошло 3месяца газ мягкий 😀

Fordmaks .

❝ Цитата(X-pert @ Oct 25 2007, 15:06)

дак ты там и саму заслонку чистил.. мож поэтому он у тебя помягчял так 🙂

Читайте также  Трактор с ломающейся рамой своими руками

Евгений ЮШКИН

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ Цитата(Евгений ЮШКИН @ Oct 26 2007, 00:16)

заслонка заедает из за нагара от картерных газов. На своем форде разбирал и чистил механически. Потом промыл аэрозолькой для чистки воздушной системы инжектора на работающем двигателе. За одно промылся клапан ХХ. На трибьюте друга промыли без разборки. помогает однозначно. Брызгал через штуцер подсоединения того же шланга подвода картерных газов к всасывающему патрубку перед заслонкой.

Евгений ЮШКИН

❝ Цитата(X-pert @ Oct 28 2007, 13:38)

мануалец не напишите?

Ничего сложного здесь нет. Иногда для решения проблемы важно знать что это возможно и что есть какаято штуковина, которая может помоч.
Пожалуй расскажу подробней ход дела.
Была замечена проблема некоего заедания педали газа от холостых, что приводило к некоторым неудобствам при трогании. Поскольку обладаю некиеми навыками полез разбираться.
Когда дошел до заслонки то обнаружил, что при поворачивании ее рукой есть некоторое залипание вначале.(пишу подробно про все поскольку братва выше поднимала все эти вопросы). Демонтировал всасывающий патрубок между заслонкой и датчиком расхода воздуха около воздушного фильтра. Ближе к заслонке к этому патрубку подсоединен шланг подвода картерных газов ( диам примерно 20 мм). его просто сдернуть. Обрати внимание что в этом штуцере проходное отверстие всего около 4 мм. Двигатель нормально работает со снятым шлангом( не мешает расходомеру воздуха).
На заслонке и конфузоре оказался налет кокса. Узел разобрал и провел механическую чистку и промывку. После сборки заедание прекратилось. Но остался вопрос промывки всяческих каналов, клапана ХХ и т.д. те всего воздушного впускного тракта. смотри ниже.
Далее как я делал без разборки на трибьюте с той же проблемой (с самого начала).
Поднимаем капот. Стягиваем с всасывающего патрубка шланг подвода картерных газов.
Берем аэрозольный очиститель впускного тракта инжекторного двигателя, например ХАЙ-ГИР HG3247 312гр 200рублей (цена мож другая). Производитель указывае, что жижа безопасна для датчиков кислорода, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров. Очиститель распыляется на внутреннюю поверхность впускного колектора при РАБОТАЮЩЕМ двигателе. На вид простой аэрозольный балончик в носик которого вставляется трубочка диам 2мм, длиной 150.
Заводим двигатель. Вводим трубочку балона в штуцер и по чуть жмем на гашетку балона. Левой рукой манипулируем заслонкой, чтобы двигатель не заглох а правой регулируем подачу очистителя. Балон работает и кверху ногами, но нажимать не удобно.
Сначала лучше погазовать для промывки основного протока а потом на холостых для промывки клапана ХХ.
Цена вопроса 200 ре и 10 минут одному. Пол балона должно хватить. Успехов.

4 эффективных средства для чистки клапана ЕГР

Чистка клапана ЕГР (нужен для рециркуляции) является важной операцией, позволяющей продлить срок службы автомобиля, обеспечить качественную циркуляцию отработанных газов и избежать снижения качества тяги. Чтобы не пришлось глушить клапан механическим способом, опытные мастера рекомендуют проводить чистку автомобильного клапана ЕГР не менее одного раза в год. В противном случае автомобиль может просто стать на светофоре и больше не сдвинуться с места. Чтобы определить момент, когда необходимо снять устройство и удалить скопившуюся сажу, нужно внимательно присмотреться к качеству работы транспортного средства.

  1. Признаки сильного загрязнения устройства
  2. Выбор средств
  3. Порядок действий

Признаки сильного загрязнения устройства

Клапан ЕГР обеспечивает правильную циркуляцию отработанных газов, контролирует их количество, возвращаемое во впускной коллектор для окончательного полного сжигания.

Существуют определённые признаки значительного загрязнения, зная которые водитель может вовремя очистить агрегат и избежать поломки авто:

  1. Первым и основным признаком загрязнения клапана ЕГР является нарушение тяги.
  2. Автомобиль плохо трогается с места.
  3. Двигатель часто останавливается.
  4. Обороты на холостом ходу плавают.
  5. На ходу появляются рывки, двигатель «троит», возникает детонация.
  6. При разгоне мощность двигателя заметно снижается.

В автомобилях, работающих на дизельном топливе, очищать клапан ЕГР от нагара необходимо после каждых 100 тысяч пробега. При использовании в качестве топлива бензина такая операция требуется после 150-200 тыс. км.

Продукт функционирования двигателя автомобиля – оксиды азота, повышение уровня которых приводит к нарушению работы основных узлов автомобиля и загрязнению окружающей среды. В процессе деятельности сам клапан и другие составляющие системы (впускной коллектор, датчики) покрываются слоем нагара, а это отрицательно сказывается на работе двигателя и становится причиной его поломки. Избежать негативных последствий позволит своевременная чистка же клапана ЕГР.

Выбор средств

Иногда от автовладельцев можно услышать: «Чищу-чищу. А толку нет…» Качественное очищение узлов и агрегатов автомобиля возможно только при условии, что для выполнения всех операций владелец транспортного средства будет использовать специально созданные средства.

Нужно помнить о том, что в процессе чистки нельзя использовать приспособления, при применении которых поверхность деталей может быть поцарапана. Желательно отказаться даже от мягкой зубной щётки и наносить на загрязнённые поверхности устройства только жидкости из аэрозолей.

Самыми эффективными признаны:

  1. Средства для чистки карбюратора пенные.
  2. Подобное средство в виде спрея.
  3. Очиститель ЕГР, турбины и впускного тракта.
  4. Промывка для карбюратора.

Нагар на стенках удаляют с помощью пенного очистителя. Процедуру повторяют не менее 5-6 раз. Количество повторов зависит от толщины слоя копоти. Сохранить неповреждённой систему можно, дождавшись того момента, когда грязь растворится под воздействием химикатов.

Промывку для карбюратора используют в качестве средства для замачивания составляющих клапана при высоком уровне загрязнения. После замачивания и предварительной очистки можно воспользоваться спреем, который поможет избавиться от оставшегося незначительного количества грязи на стенках устройства.

Порядок действий

Прежде всего необходимо определить место нахождения клапана, чтобы убедиться в возможности осуществить чистку ЕГР без снятия генератора. Для поведения процедуры чистки клапана потребуется набор инструментов, в который входят:

  • рожковые и накидные ключи,
  • отвёртки (плоская и крестовая),
  • непосредственно средства для очистки,
  • притирочная паста.

Чтобы приступить к выполнению поставленной задачи очистить клапан ЕГР, потребуется откинуть клеммы с аккумулятора, снять несколько болтов (чаще всего их 4 шт.) с помощью накидных ключей. Отсоединить патрубок, ослабив хомут (понадобится отвёртка). Теперь можно извлекать сам клапан.

Только взяв сам клапан в руки, можно визуально определить степень его загрязнённости, решить, каким именно средством проводить чистку. При незначительных загрязнениях поможет очиститель для моторов или карбюраторов.

Обрабатывать агрегат клинером нужно обильно. Важно выждать не менее 5-10 минут, пока состав подействует, а накопившийся нагар и сажа растворятся.

Определить, насколько эффективен выбранный клинер и качественно ли идёт чистка, можно по движению поршня клапана. Если при нажатии пальцем он сразу возвращается в исходное положение, то можно быть уверенным в том, что нагар полностью удалён. В противном случае обработку придётся повторить.