Роторные фрезы для мотоблока своими руками

Фрезы или роторы на мотоблок: что лучше?

Сельскохозяйственная минитехника развивается стремительными темпами. Поэтому далеко все владельцы мотоблоков успевают следить за новинками в этой сфере, где у традиционных фрез для обработки грунта, например, появилась достойная альтернатива в виде активного ротора или роторной бороны.

Плюсы и минусы фрезы

Начнем с того, что при продаже мотоблоки обычно идут в комплекте с фрезами со съемными саблевидными ножами, состоящими из нескольких соединяющихся секций. Такое навесное оборудование неплохо справляется с обработкой легких песчаных почв. Зато на заросших участках и целине заводские фрезы показывает себя далеко не с самой лучшей стороны. Мотоблок идет неровно и постоянно подскакивает. Поэтому при обработке почвы приходится прилагать серьезные усилия.

«Гусиные лапки»

Речь, прежде всего, идет о цельносварной конструкции, состоящей из втулки и приваренных к ней ножей с треугольными наконечниками. Такая фреза называется «Гусиные лапки», а ее выбор напрямую зависит от формы (окружность или шестигранник) и установочных размеров вала редуктора мотоблока.

Фрезы такого типа хорошо держат направление и заглубляются в почву с тяжелой структурой при минимальных усилиях оператора. Главный недостаток такой конструкции – мотоблок, оборудованный «Гусиными лапками»:

• быстро забивается травой;
• плохо удаляет сорняки;
• не справляется с запашкой сидератов и природных удобрений (навоза).

Спиралевидная фреза «Целина»

Еще одна популярная конструкция, которая стала довольно популярной у владельцев мотоблоков. Этот вариант навесного оборудования состоит из втулки, к которой по спирали приварены ножи с острыми наконечниками.

Специалисты утверждают, что такая фреза неплохо справляется с глубиной вспашки и рыхлением глинистой, тяжелой и даже заросшей травой почвы. Впрочем, есть у этой конструкции серьезные недостатки в виде слишком медленной работы и глубокой канавы, которая остается за мотоблоком, так как фрезы загребают почву от середины к краям. Поэтому после обработки участка придется проводить дополнительные работы по выравниванию почвы.

Плюсы и минусы роторов

Первые сведения об активных роторах, которые с успехом заменяют фрезы для мотоблоков, появились совсем недавно. Однако за короткое время эта конструкция навесного оборудования стала популярной по нескольким причинам, среди которых:

• выравнивание поверхности участка (справляется не хуже шлейф-балки);
• рыхление верхнего слоя почвы (с успехом заменяет культиваторные лапы);
• раздробление крупных земельных комков в мелкую структуру (действует, как кольчато-рубчатые катки);
• подрезание с одновременным измельчением высокой травы, сорняков, стерни (не уступает дисковому лущильнику);
• тщательное перемешивание растительных остатков с почвой (превосходит фрезы).

Конструкция роторной бороны довольно сложная и по своей форме напоминает небольшую бочку. Несколько дисков (обычно три), посаженных на втулку, соединяются между собой изогнутыми по винтовой линии и заточенными с одной стороны ножами. Таким образом, кромки ножей в данном случае расположены не традиционным способом, а плашмя к поверхности почвы.

Специалисты советуют использовать роторную борону:

• исключительно вместе с сошником, чтобы активные роторы не зарывались в мягкую землю и «не катались» по поверхности тяжелой почвы за счет «притормаживания» минитехники;
• активный ротор лучше всего подходит к профессиональным мотоблокам с шестигранными валами редуктора и специальным замком для крепления бороны;
• при выборе навесного оборудования необходимо обратить внимание на размеры роторной бороны (не менее 30 см в диаметре и не более 70 сантиметров в длину).

В целом же это идеальный вариант навесного оборудования для послеуборочной и предпосевной обработки почвы, которую можно сочетать с осенней запашкой сидератов и весенним внесением в почву природных удобрений (например, навоза).

Самостоятельно сделать активный ротор для мотоблока довольно сложно, так как для винтового изгиба ножей и последующего закрепления поперечных пластин на дисках необходимо незаурядное мастерство или дорогостоящее оборудование. Кроме того, «самоделки», как правило, не отличаются хорошим балансом. Поэтому существует опасность разбить редуктор несбалансированным навесным оборудованием.

Поэтому народные умельцы в данном случае должны остановиться на доработке промышленных образцов или самого мотоблока. К примеру, некоторые мастера умудряются использовать роторные бороны на мотоблоках с круглыми валами редуктора. Владельцы такой минитехники дожидаются, когда входные отверстия на втулке бороны слегка разобьются и приваривают к отверстиям гайки, на которые в дальнейшем падает основная нагрузка.

Что лучше

Таким образом, фрезы для мотоблока нельзя считать идеальным навесным оборудованием для обработки земли, так как каждая из приведенных выше конструкций имеет свои недостатки. При этом специалисты советуют использовать «Гусиные лапки», если речь не идет о «подъеме» целины.

Роторные бороны гораздо эффективнее традиционных фрез обрабатывают почву. Однако есть у такого навесного оборудования серьезный недостаток – купить активный ротор промышленного производства довольно сложно, а сделать борону самому очень проблематично.

Поэтому владельцу мотоблока придется осуществить самостоятельный выбор между традиционной фрезой и активным ротором, исходя из своих возможностей и желаний.

Как сделать фрезу для мотоблока своими руками

Стандартная комплектация мотоблоков любой марки предполагает наличие фрез и других необходимых деталей. Но бывают ситуации, когда нужно самостоятельно увеличить мощность агрегата, чтобы лучше и глубже обрабатывать почву. На сегодняшний день изготовить фрезы для мотоблоков своими руками может любой желающий, и для этого необходимо следовать простым инструкциям, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

Основное предназначение и типы фрез

В сельском хозяйстве мотоблоки уже давно занимают лидирующие позиции по эксплуатации, отличаясь быстрой обработкой земли и возможностью автоматического сбора урожая. Каждая модель, независимо от страны производителя, включает дополнительные силовые установки. Как правило, их вполне хватает для качественной работы на любых участках, и необходимости самостоятельно изготавливать фрезы для мотокультиватора практически нет. Но бывают ситуации, когда возможности купленного агрегата, не соответствуют российским реалиям.

Простой пример: не все западные производители учитывают глубину почвы в других странах, специфические зерновые культуры, погодные условия и прочие моменты, которые могут усложнить процесс работы и увеличить вероятность быстрой поломки.

В таких случаях всегда можно купить дополнительную фрезу под конкретно свой участок или же изготовить её своими руками. Стоит отметить, что во многих случаях самодельные детали работают гораздо эффективнее, нежели заводские! Визуально любая фреза выглядит следующим образом: две части модуля со специальным набором почвообрабатывающих ножей крепятся на колёсную базу, а затем регулируются так, чтобы одна конструкция не мешала работать другой. Благодаря этой простой технологии мотоблок получает возможность самостоятельно передвигаться по территории и заниматься обработкой.

Стоит отметить, что существует второй тип навесных фрез, работающий при помощи вала отбора мощности. Такие установки крепятся сзади основной конструкции, и часто встречают на таких моделях, как МТЗ, Прораб, Агро и других. Несмотря на разницу в установке, все типы фрез изготавливаются по одинаковой схеме.

В зависимости от вида эксплуатации, дополнительные устройства могут слегка отличаться друг от друга. Главным предназначением фрез является уничтожение сорняков и выравнивание земной поверхности участка, но параллельно они могут выполнять и другие задачи. Например, заворачивать удобрения, перерабатывать почву или даже удобрять её при помощи специальных приспособлений. Давайте подробнее рассмотрим, какие типы фрез встречаются чаще всего.

Саблевидные или «активные» фрезы

Самой эффективной деталью для обработки поверхности считается активная фреза, которая благодаря своей комплектации может работать на любых проблемных участках. Ограничений по эксплуатации практически не существует, но в то же время многие фермеры рекомендуют использовать саблевидные ножи на мягком грунте. При желании допускается применение мотоблоков на каменистых участках с большим количеством корней, так как шанс возможной поломки ножей практически минимален.

Ножи на активных фрезах состоят их 4-х деталей и равномерно располагаются по конструкции под девяносто градусов. Как правило, на одну сторону устройства крепится от двух до трёх таких блоков, а иногда их количество может достигать даже пять элементов. Всё зависит от мощности вашего мотоблока и его общего веса, то же самое касается ширины прикрепляемых деталей.

Каждый нож визуально выглядит, как обыкновенная изогнутая металлическая полоса, но при определённой мощности, эти наконечники очень глубоко входят в землю и уничтожают все лишние компоненты. Если говорить о том, как сделать саблевидные фрезы самостоятельно, следует посоветовать специальную рессорную сталь марки 50ХГФА.

Изготовление активной фрезы

Среди фермеров и просто любителей огорода, наибольшей популярностью пользуются именно саблевидные устройства благодаря эффективной и простой конструкции, которую легко можно собрать в домашних условиях. Для изготовления активной фрезы вам понадобится металлическая полоса из высокопрочной стали, болгарка, дополнительные детали для непосредственного вскапывания земли, небольшая труба и любой сварочный аппарат.

Стоит отметить, что в качестве вспахивающих приспособлений вполне подойдут старые автомобильные рессоры и другие аналогичные изделия. Основные элементы фрезы следует изогнуть в одинаковом направлении и обрезать до единого размера. Воспользовавшись сварочным аппаратом, вы легко присоедините полученные конструкции к основной трубе. Важно! Распределить режущие детали необходимо равномерно и с разных сторон трубы.

Если самодельная фреза нужна вам для конкретных целей, и вы сразу знаете, в какую сторону будут двигаться лезвия, рекомендуется дополнительно заточить их по требуемому направлению, тем самым увеличив мощность и качество вскапывания. Получив собранный механизм, нужно хорошо закрепить его на мотоблоке и сразу же попробовать фрезу в действии. Обнаружив некоторые неточности в работе или любые другие проблемы, конструкцию можно легко снять и доработать в зависимости от потребностей. Перед тем как начинать изготовление фрезы для мотоблоков своими руками, советуем просмотреть специальные видео-инструкции, представленные в конце статьи.

«Гусиные лапки»

Вторым типом фрез является модель «гусиные лапки», получившая такое оригинальное название за счёт треугольной формы режущих деталей. Аналогично с саблевидным типом устройства, размер и количество режущих компонентов зависит от веса основного агрегата. Например, для мотоблока МТЗ рекомендуется устанавливать четыре и больше деталей, а для других схожих моделей всего три. По сути, вы можете поставить неограниченное количество ножей, как сочтёте нужным, но необходимо учитывать, что мощность мотоблока со слабым двигателем существенно упадёт.

При помощи «гусиных лапок» чаще всего обрабатывают сложные виды грунтов и целинные земли. Но стоит отметить, что в случае, если почва содержит большое количество корней разветвлённой формы, система может забиваться и давать сбои.

Широкое применение данный тип фрез получил в восьмидесятые годы во времена СССР, когда началось активное развитие самодельных приспособлений в хозяйственном секторе. Фермеры были вынуждены искать способы, как увеличить производительность на своих участках и по этой причине учились создавать фрезы для мотоблоков собственными руками. Следует сказать, что с тех пор конструкция агрегата не изменилась, что ещё раз доказывает его неподвластную времени эффективность.

Как собрать «гусиные лапки»

Основным элементом почвенного устройства является приводная втулка, параметры которой должны быть не меньше пяти мм длины стенки, а оптимальным показателем считается примерно семь мм. Далее необходимо проточить внутренность так, чтобы она легко одевалась на вал, и сделать специальное отверстие под осевую трубу глубиной тридцать или сорок мм.

Что касается самой осевой трубы, то она, как правило, изготавливается на основе стандартной модели АЕ25-32, но допускается применение и других аналогичных деталей. Существует два вида готовой трубы: разборный и неразборный, все зависит от ваших ожиданий. Но если верить отзывам фермеров, то разборный вариант всё же считается наиболее эффективным, так как всегда есть возможность добавить или убрать ножевые установки. Как будет вести себя мотоблок на определённом участке предугадать невозможно, и по этой причине лучше на всякий случай иметь запасной вариант модификации.

Выбрав подходящий тип осевой трубы, необходимо установить на неё специальный фланец для дальнейшего крепежа ножевых установок. Общая длина такого приспособления будет зависеть от ширины ножей и их отдалённости друг от друга. Оптимальная ширина треугольных ножей равняется примерно 60-80 мм, так как более крупные размеры заметно увеличивают сопротивление агрегата земле и ухудшают его работу. Сами ножевые вставки должны быть изготовлены из плотной стали и иметь толщину 3-5 мм. Далее следует собрать стойку режущего элемента, которая состоит из изогнутой полосы и заточенной кромки.

Соединив ножевую установку и осевые трубы, вы получите общую конструкцию модульного элемента. Собственно, это и есть финальная стадия создания «гусиных лапок» и вы можете провести первый «обкат» самодельной установки. Также, перед тем как начинать процедуру изготовления фрезы, стоит предварительно сделать небольшой чертёж, чтобы уменьшить риски порчи деталей. Нужный чертёж можно найти во многих автомобильных изданиях или же на просторах интернета, если вы имеете техническое образование и понимаете конструкцию фрезы, можно изготовить примерный план самостоятельно.

Эксплуатация

Если ваша уникальная модель устройства предполагает наличие фигурных деталей, лучше предварительно заказать их у мастера и не тратить на это дополнительного времени. Все остальные элементы продаются в магазинах или же могут быть изготовлены вручную.

Важно: чтобы продлить жизнь самодельной фрезы, необходимо при запуске мотоблока держать её на поверхности грунта, и только после начала работы медленно опустить.

Итак, отвечая на вопрос, какие фрезы лучше собрать, необходимо учитывать особенности конкретного участка и условия работы. С точки зрения простоты изготовления, активные фрезы считаются более привлекательными, но зато почвенные лучше справляются с проблемными грунтами. Самодельное приспособление однозначно будет работать лучше заводского, так как ни один инженер не знает, какой именно участок вы будете обрабатывать. Процедура изготовления фрезы для мотоблоков своими руками потребует определённого количества времени и сил, но, поверьте оно того стоит и результат не заставит себя долго ждать!

Роторные фрезы для мотоблока своими руками

Неожиданный потому, что в Украине об активных роторах и не слышали, а обратили мы внимание на них во время нашей поездки в Италию на Международную с.-х. выставку. Подчёркиваем: здесь речь идёт об активных роторах, а не пассивных, которые широко используются в почвообрабатывающих машинах.

Тест-драйв проведен Техническим центром «Садово-огородная техника».

Неожиданный потому, что в Украине об активных роторах и не слышали, а обратили мы внимание на них во время нашей поездки в Италию на Международную с.-х. выставку. Подчёркиваем: здесь речь идёт об активных роторах, а не пассивных, которые широко используются в почвообрабатывающих машинах (более подробно о пассивных роторах можете почитать в конце этой статьи).
Итальянцы нам сказали, что их используют также для высокой травы и, интенсивно жестикулируя, пытались нам объяснить каким образом. Язык жестов для нас оказался недостаточно понятным, однако мы поняли одно: в этом что-то есть. Поэтому, по возвращении в Украину, решили проверить роторы в деле.
Как правило, роторы устанавливают на мотоблоках с коробками передач, что позволяет эффективнее использовать их возможности. Поэтому пробовали мы роторы с итальянскими мотоблоками RL-328 компании Meccanica Benassi и ГЕПАРД-4 (модель BL-120) компании Benassi, которые имеют 4-скоростную (3+1) коробку передач.

Фото 1. Вот они – активные роторы со спиралевидными ножами. Роторы устанавливаются на рабочие валы редуктора мотоблока вместо фрезы.

Особенность активных роторов – это бочкообразная форма и винтовые планки, которые выполнены в виде ножей, расположенных не к поверхности почвы, как мы привыкли это видеть у обычных роторов, а плашмя. У итальянских фермеров активные роторы – обязательный атрибут набора рабочих органов мотоблока.
Перед тем, как заехать в траву, мы попробовали роторы на чистом от сорняков и растительности участке поля. Включили 1-ю передачу и потихоньку тронулись. мотоблок начал перекатываться по полю на роторах. Здесь мы увидели привычную нашему глазу картину: планки роторов шлёпали по поверхности почвы и разбивали крупные комки почвы на более мелкие. Добавляли газ – мотоблок перекатывался быстрее, эффективность роторов повышалась. Однако мы увидели и свойственный роторам недостаток: если на пути встречался бугорок или канавка, роторы через них перекатывались и не выравнивали рельеф поля. То есть, и бугорок, и канавка оставались. Вот почему роторы всегда применяют в сочетании с другими рабочими органами – шлейф-балками, рыхлящими лапами, боронами и др., которые предварительно разрыхляют почву, а уж потом роторы её выравнивают.

Фото 2. Но мы знали, что роторы активные. Поэтому установили сзади сошник (шпору), который используют для работы с фрезой, добавили газ и увидели совершенно другую картину.

Благодаря сошнику, который притормаживал мотоблок, линейная скорость ножей роторов стала выше поступательной скорости мотоблока. Роторы уже не просто перекатывались по полю, они начали рыхлить верхний слой почвы, измельчая до мелкокомковатого состояния. Если на пути попадались листья, стебли или другие растительные остатки, роторы мульчировали их вместе с землёй. И самое главное: роторы срезали бугорки и засыпали канавки. То есть роторы выполняли выравнивание поверхности почвы! Таким образом, активные роторы фактически выполняли функции и ротора, и шлейф-балки, и рыхлящей лапы. Вот в чём прелесть активных роторов. Один рабочий орган, а каков эффект!

Фото 3. Перед вспашкой или безотвальной обработкой почвы необходимо сделать лущение. Активные роторы заменят лущильник и подготовят поле в лучшем виде.

Фото 4. Фрезы с этой задачей не справятся. Через несколько метров прохода они так наматывают на себя траву, что ножи в ней прячутся и не достают до поверхности почвы. В этом уже убедился не один владелец мотоблока.

Фото 5. Такая же картина и на правой фрезе.

Фото 6. А вот активные роторы совершенно не забиваются.

Фото 7. Активным роторам под силу травы и сорняки любой высоты.

Фото 8. Мотоблок ГЕПАРД-4 с активными роторами пройдет в таких зарослях «не задумавшись».

Фото 9. Активные роторы можно эффективно использовать для мульчирования почвы растительными остатками и при заделке сидератов (зелёных удобрений).

Фото 10. На запущенных огородах роторы – незаменимая вещь. Включаем 1 или 2 передачу у ГЕПАРДа-4, отпускаем сцепление и роторы тут же начинают рубить сорняки и измельчать их. Придавливаем роторы к земле. Для этого вдавливаем сошник поглубже в землю. Роторы входят в верхний слой почвы и активно перемешивают почву с сорняками. Результат получается такой, которого дисковый лущильник даже за два-три прохода не добьется!

Фото 11. Степень мульчирования можно регулировать оборотами роторов, переходя на повышенную передачу.

Фото 12. Если участок сильно запущенный, обработку его роторами следует проводить дважды, во взаимно перпендикулярных направлениях. После этого участок следует разровнять. Для этого на 2 или 3 передаче быстро пробегаем по неровностям и разглаживаем их.

Фото 13. На этом участке после уборки картофеля была посеяна сидеральная культура – горчица. 31 октября участок был обработан роторами и тут же вспахан. Вот так выглядит участок: слева подготовленная под вспашку почва с изрубленными сидератами, справа – запаханные сидераты.
Более подробно этот процесс вы можете посмотреть в фильме, который вам покажут в торговом зале Технического центра «Садово-огородная техника».

Итак, подводим итоги. Активные роторы – совершенно необычный рабочий орган, который благодаря своему «активному поведению» выполняет одновременно функции нескольких пассивных рабочих органов, а именно:

• шлейф-балки, выравнивающей поверхность поля;
• культиваторных лап, рыхлящих верхний слой почвы;
• кольчато-рубчатых катков, дробящих комки почвы на более мелкие;
• дисков лущильника, подрезающих и измельчающих стерню и другую растительность;
• фрез, перемешивающих растительные остатки с верхним слоем почвы.

Добавим ещё, что в отличие от фрез, которые могут мульчировать почву с небольшим количеством растительных остатков, роторы спокойно «переваривают» траву любой высоты и в любом количестве. Мы убедились в этом после того, как прокатились по высокой траве роторами и фрезой. Фреза запуталась в траве уже через 20 метров, а роторам всё было нипочём. Эту особенность роторов широко применяют в Западной Европе для заделки сидератов (зелёных удобрений растительного происхождения, легко усвояемых почвой). Перед запахиванием в почву сидераты следует срезать и измельчить. Вот тут и вступают в действие активные роторы. Как оказалось, они идеально подходят для выполнения этой задачи.
Таким образом, активные роторы открывают нам новые возможности использования мотоблока и новые агротехнологии.

Для информации: Проезжая зимой дорогами Западной Европы мы неоднократно обращали внимание на обилие полей, засеянных сидератами. В то же время поля в Украине в этом плане намного беднее, хотя в научной с.-х. литературе говорится об огромной пользе агроприёмов с использованием сидератных культур. И если наши огородники и фермеры предпочитают иметь дело с навозом и минеральными удобрениями, западные фермеры, на наш взгляд, поступают более рационально.

На заметку домашним умельцам: Делать роторы вручную – себе дороже, так как дисбаланс роторов разобьёт редуктор мотоблока. Здесь нужна специальная оснастка. А это выгодно только в том случае, если делать не поштучно, а партиями. Лично мы пробовали изготавливать такие роторы. Ничего из этой затеи сначала у нас не получалось. Сложная геометрическая форма ножей требовала дорогой оснастки, что сразу поднимало цену украинских роторов до итальянских. Пришлось хорошо поломать голову над оснасткой: чтобы была качественной, не сложной и не дорогой. В результате, с 2011 года нам удалось таки наладить производство качественных роторов для мотокультиваторов. В перспективе – изготовление роторов для мотоблоков.

Фото 14. Не ошибитесь! В последнее время в Украине начали делать роторы к мотоблокам (см.фото). Внешне они очень похожи на итальянские активные роторы, но назначение у них все же другое. Их и называют по-другому – ротационными боронами.
На украинском сайте http://www.rosta.ua/ru/rb-18.html грамотно и кратко изложено их назначение: «При движении мотоблока с секциями ротационной бороны режущие пластины совместно с поперечными дисками измельчают почвенные комки и выравнивают поверхность почвы».
Украинские бороны хорошо разобьют комки почвы, выровняют поверхность огорода, но для заделки сидератов и очистки огорода от сорняков они не предназначены. Поскольку у них другая геометрия планок и другие размеры. А в высокой траве они будут наматывать на себя растительность, о чём нам уже сообщают владельцы таких борон.

Фото 15. Эту конструкцию ротора прислал нам один из читателей нашего сайта. Читатель сообщает, что он работает с такими роторами и у него все получается. Мы приветствуем любую инициативу и искренне рады, что он доволен, но согласитесь: этот ротор всё-таки отличается от роторов, показанных на фото 1 и 2. Если бы по эффективности они были одинаковы, итальянцы не преминули бы упростить конструкцию и тем самым существенно снизить её себестоимость.

Для информации: Фактически украинские роторы для мотоблоков – это давно известные цилиндрические катки, которые вместо гладкой цилиндрической поверхности имеют прутья или планки. Как рабочий орган они входят в состав многих почвообрабатывающих машин для мелкокомковатой разделки почвы и широко применяются в сельском хозяйстве (здесь речь идёт о большой, тракторной технике). Например, роторы имеют знакомые нам ещё с советских времён борона БП-8 и культиватор УСМК-5,4, а в последние годы немецкий культиватор LEMKEN, австрийские груббер VOGEJ&NOOT и комбинированный агрегат SEPAK-profi.

Фото 16. Большое распространение в Украине получили немецкий агрегат ЕВРОПАК и австрийский СЕПАК-профи (на фото). ЕВРОПАК уже копируют, правда, не совсем удачно, 5 украинских заводов. Эти машины предназначены для поверхностной обработки почвы. Ширина захвата их – 6 м, агрегатируются трактором мощностью порядка 200…250 л.с. и прекрасно готовят верхний слой почвы (5-7 см) под посев. Их задача обеспечить мелкокомковатую (5-15 мм) почву, в которой семена дадут наиболее дружные всходы. И не последнюю роль здесь играют роторы. Эти машины делают сразу несколько операций:

1. сглаживание шлейфом поверхности почвы;
2. разравнивание роторами поверхности поля;
3. рыхление лапами верхнего посевного слоя почвы;
4. измельчение роторами почвы до мелкокомковатого состояния;
5. выравнивание поверхности почвы пружинными боронками.

Фото 17. ЕВРОГРУББЕР (Австрия) – типичный представитель культиваторов для глубокого рыхления – также имеет пассивные роторы.

Фото 18. Культиватор с пассивным ротором в работе (лущение стерни). Активные роторы выполнят эту же работу без рыхлящих лап.

Мотоблок ГЕПАРД-4 (модель BL-120) активными роторами подготавливает сидераты к запашке. Включена 1-я передача.

Мотоблок ГЕПАРД-4 (модель BL-120) активными роторами подготавливает сидераты к запашке. Включена 2-я передача. Активность роторов увеличена.

На 3-ей передаче мотоблок ГЕПАРД-4 (модель BL-120) активными роторами мульчирует сидераты с почвой, что позволит эффективно запахать сидераты.

Если вам достался такой запущенный участок, тут уж без активных роторов не обойтись.

Фрезы «гусиные лапки» для мотоблока своими руками

Мотоблок уже давно занял свое место в малой Агро механизации. Компактные размеры, маневренность, возможность устанавливать сменные модули сделали его популярным как в деревне, так и в дачных хозяйствах. Обработка земли – одно из основных предназначений этой техники. В свою очередь, фрезы для культивации – самый востребованный модуль, который устанавливается на мотоблок. В продаже такие элементы реализуются по отдельности от силового блока, и сравнительно не дешевые.

Но при наличии необходимых навыков и знаний, фреза для обработки почвы может быть изготовлена своими руками. Следует заметить, что некоторые самоделки намного превосходят по качеству и функционалу своих заводских собратьев.

Разновидности фрез для мотоблока

Конструктивно почвенная фреза представляет собой набор почвообрабатывающих ножей, размещенных на вращающейся оси. Состоит такой модуль из двух частей, которые устанавливаются на приводные валы колес по обе стороны силового блока. Благодаря такому расположению, мотоблок при культивации способен самостоятельно двигаться.

Также можно выделить тип мотоблоков с навесными фрезами, вращательное движение которым придает вал отбора мощности. Модуль находится сзади силового блока и не участвует в осуществлении движения. Мотоблоки типа МТЗ, Нева, Прораб, Сич, Агро как раз и производятся в различных модификациях, с валом отбора мощности и без.

Различий в изготовлении как навесных, так и обычных фрез практически нет. Но для фрезы с независимым вращением дополнительно изготавливается модуль с приводом от вала отбора мощности и угловым двухсторонним редуктором.

Активные (саблевидные)

Блоки ножей на таких фрезах состоят из четырех режущих элементов, расположенных через 90˚ друг от друга. Таких блоков с одной стороны привода может быть 2, 3 и более. Количество ножей и ширина модуля зависит от веса мотоблока и его мощности.

Ножи представляют собой изогнутые полосы прочной легированной стали. Для самостоятельного изготовления при наличии термообработки с последующей закалкой хорошо зарекомендовала себя рессорная сталь типа 50ХГФА. Загибы ножей имеют поочередно разное направление.

Конструкция активной фрезы позволяет производить культивацию на участках с камнями и корнями без опасности сломать ножи. Но применять данный тип оборудования целесообразно на легких обрабатываемых грунтах.

«Гусиные лапки»

Режущие элементы таких фрез выполнены в виде треугольника из прочной стали, расположенного на конце стойки. Данное расположение и послужило причиной возникновения такого экстравагантного названия.

Как и в случае с активными фрезами ширина и количество ножевых блоков определяется весом и мощностью мотокультиватора. Количество режущих элементов, расположенных по окружности в ножевом блоке, от 4 и более. Увеличение количества ножей предполагает более качественное измельчение грунта, но и мощность силового агрегата понадобится повышенная.

Данные типы фрез предназначены для обработки тяжелых типов грунтов и целинных земель. Наличие в почве разветвленных корневых систем приводит к частому забиванию модуля.

Оба вида почвообрабатывающих фрез имеют свои преимущества и недостатки. При выборе варианта для самостоятельного изготовления надо учитывать структуру грунтов, необходимую степень измельчения грунта, компоновку и мощность силового узла, сложность и методику изготовления.

Изготовление почвенных фрез «гусиные лапки»

Фрезы данного типа начали массово применяться со средины 80-х годов прошлого столетия. Это было обусловлено развитием самодельной малой механизации в то время. С тех пор до нашего времени данная конструкция полностью доказала свое право на существование. Конструктивно этот модуль можно разделить на несколько основных элементов, которые изготавливаются по отдельности и несут разный функционал.

Приводная втулка

Начинать изготовление почвенной фрезы желательно из этого элемента. Поскольку втулка подвергается большим нагрузкам, изготовление ее производится на токарном станке с толщиной стенки не менее 5 мм, оптимально 7-8 мм. Внутреннее отверстие с одной стороны протачивается таким образом, чтобы фреза свободно одевалась на вал без излишних люфтов, допуск примерно 0,5 мм.

С другой стороны делается проточка под посадку осевой трубы глубиной 30-40 мм. Это позволит без проблем получить выровненное по оси соединение. Сверлится отверстие под фиксирующий штырь.

Осевая труба с фланцами

Этот элемент изготавливается в разборном и неразборном вариантах на выбор. Но есть одна особенность в пользу разборного варианта – возможность установить дополнительный блок ножей или наоборот. Как поведет себя фреза, окончательно выяснится только после испытаний и, как зачастую бывает с самоделками, результат не всегда соответствует ожиданиям. Для изготовления применяются стандартные трубы Æ25-32 мм.

При изготовлении разборного варианта необходимо выточить соединительные втулки, которые наполовину вставляются в осевую трубу и закрепляются через отверстия заклепками или электросваркой. Выступающая часть послужит соединением для аналогичного элемента.

На осевую трубу наваривается фланец для крепежа стоек ножей. Он может быть выточен на токарном станке, а может быть изготовлен из полос металла толщиной не менее 5мм.

Во фланце сверлятся отверстия под болтовое или заклепочное соединение со стойками. Соединение данного узла электросваркой нежелательно в связи с повышенными нагрузками.

Длина трубки подбирается в зависимости от расположения и ширины режущих элементов. Количество заготовок должно соответствовать количеству ножевых блоков. Два блока изготавливаются с приводными втулками.

Режущий элемент (нож)

Изготавливается из прочной нехрупкой стали типа 65-70Г, толщиной 3-5 мм. Треугольная форма ножа считается оптимальной для наименьшего сопротивления при вхождении в грунт.

В качестве ножа самодельщики часто используют треугольный режущий элемент сегментной косилки. Поскольку сталь стойки и сегмента имеет разный состав, сварку необходимо производить после отпуска с последующей закалкой. Фрезы с такими ножами применяются на чистых обрабатываемых площадях. Для тяжелых, целинных грунтов рекомендуется изготовить режущие элементы из более толстой стали, что позволит сделать качественное сварное соединение.

Как показывает практика, оптимальная ширина ножей 50-80 мм. При больших размерах создается увеличенное сопротивление почве.

Стойка режущего элемента

Наиболее оптимально применять ту же сталь, что использовалась при изготовлении ножей, но вполне можно использовать прочные, легированные стали с более низкими физико-техническими показателями.

Стойка «гусиных лапок» изготавливается из прямой или изогнутой по ребру полосы. Кромку, которая непосредственно соприкасается с грунтом, желательно заточить.

В стойке сверлятся отверстия для крепления на фланец осевой трубы. Навариваются режущие элементы с последующей закалкой.

Блок ножей

После соединения стоек с ножами и осевых труб получается взаимозаменяемый модульный режущий элемент. Индивидуальными остаются только два блока с наваренными приводными втулками.

При соответствующей квалификации и наличии необходимого оборудования изготовление этого элемента не составит больших затруднений. Во избежание порчи материалов и для предотвращения лишних телодвижений, перед изготовлением желательно составить подробный чертеж или воспользоваться уже готовым.

Как собрать активную фрезу

Такой вид самодельного почвообрабатывающего оборудования наиболее распространен из-за более простой технологии изготовления. Режущий элемент и стойка при такой компоновке составляют одно целое и изготавливаются из цельного куска полосы высокопрочной стали.

Про реверс редуктор можете прочитать в этой статье.

До этапа «осевая труба с фланцем» процесс идентичен изготовлению фрезы «гусиные лапки» на мотоблок. По этой причине рассмотрим изготовление непосредственно режущих элементов.

Предварительно заточенная полоса при нагревании загибается на 90˚. Длина загнутой части обычно не превышает 80 мм. Охлаждение заготовки целесообразно совместить с ее отпуском для комфортного сверления крепежных отверстий. По окончании проводится закалка и установка на фланец осевой трубы.

При обработке почвы фрезерным культиватором любого типа получается некоторый разброс земли, который немного затрудняет определение границы между обработанным и необработанным грунтом. Во избежание этих проблем на края фрезы устанавливаются маркировочные диски.

Отзывы

Первый свой мотоблок построил еще в 1985г. Фрезы изготовил по принципу «гусиная лапа». С тех пор было сделано еще четыре модификации. Фрезы, которые есть в продаже, не отвечают моим требованиям. Купив современный мотоблок, я адаптировал к нему свои старые «лапки». Результат отличный.

При изготовлении фрезы я допустил ошибку, решив, что способен сделать все «на глаз». Это заставило несколько раз переделывать детали. Во избежание моих проблем учите матчасть. Жалею, что данная статья попалась мне уже после изготовления.

Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах

Подборка видео

Как правильно собрать фрезу для мотоблока:

Фрезы для мотоблока: виды, особенности, самостоятельная сборка

Фрезы для мотоблока своими руками можно изготовить в домашних условиях без внушительных материальных затрат. Самодельные фрезы к мотоблоку являются неотъемлемым элементом этого агрегата.

Фреза для мотоблока

В отдельных случаях на мотокультиватор Нева необходимо устанавливать оборудование, обеспечивающее большую ширину и глубину обработки почвы. Для этого мотокультиватор оснащается заводскими фрезами.

1 Фрезы для мотоблока — назначение, особенности использования

Мотокультиватор модели Нева, как и прочие аналоги такого оборудования, конструктивно состоит из двигателя внутреннего сгорания, который монтируется на раме из металла, оснащенной двумя колесами. Рукоять мотоблока Нева оснащена кнопками для управления агрегатом и навесным оборудованием.

Мотоблок с активной фрезой имеет каркас со смонтированным прицепным устройством. На прицепное устройство агрегата Нева крепится навесное оборудование — фрезы для мотоблока.

С помощью фрез к мотоблокам производится последующая обработка почвы. Фрезы для мотоблока Нева влияют на:

• качество вспашки;
• удобство управления агрегатом во время обработки почвы;
• надежность трансмиссии устройства;
• эффективность работы силового блока культиватора.

Самодельные и заводские фрезы для мотоблока (ножи) представлены в виде основного рабочего органа агрегата. Ножи типа «гусиные лапки» предназначаются для:

• разрыхления почвенных слоев;
• создания определенной структуры обрабатываемого слоя почвы;
• борьбы с сорняками и их уничтожения в ходе обработки.

Собрать фрезу к мотоблоку можно своими руками, имею под рукой минимальный набор инструментов. Ножи типа «гусиные лапки» являются наиболее распространенным вариантом фрезы на мотоблок.

Прочие разновидности фрез к мотоблокам могут существенно различаться по своей форме и устройству. Фрезы на мотоблок модификации «гусиные лапки» отличаются от аналогов количеством режущих кромок, их расположением и конструкцией.

Фреза “гусиные лапки

Фрезы к мотоблокам считаются самым главным компонентом этого агрегата, а материал, из которого они изготавливается, напрямую воздействует на такие показатели, как глубина и качество обработки слоя почвы.

Это навесное оборудование можно собрать самостоятельно, но следует помнить, что наиболее качественные фрезы к мотоблокам, являются те, которые изготавливаются методом ковки с самозаточкой.

Собрать фрезу к мотоблоку можно используя штампованные металлические листы. Такие фрезы к мотоблоку будут иметь неявно выраженную режущую кромку. В большинстве случаев из штампованных металлических листов собираются фрезы для мотоблоков типа «гусиные лапки».

2 Разновидности фрез для мотоблока — активные, гусиные лапки

Фрезы для мотоблоков могут быть двух разновидностей, это:

• Ножи типа «гусиные лапки»
• Активные (саблевидные).

Активные ножи максимально приспособлены для всех видов выполняемых работ. Их саблевидная форма считается наиболее популярной, а правильно собрать их своими руками достаточно просто.

Эффективность активных фрез подтверждалась результатами использования на протяжении десятков лет и в большинстве случаев, культиваторы комплектуются именно активными (саблевидными) фрезами.

Для изготовления такого навесного оборудования применяется высококачественная углеродистая сталь с высокой степенью прочности.

Активные ножи отличаются разборной конструкцией, сборка и установка изделий занимает несколько минут.

Сталь применяемая для создания активных фрез совершенно не совместима со сваркой, а для улучшения механической прочности изделий при производстве применяется так называемая термозакалка. Для усиления прочности готовое изделие подвергается обработке высокочастотным током.

Активная саблевидая фреза

Относительно недавно для мотоблоков стали использоваться фрезы «гусиные лапки». Такую модификацию рекомендуется применять для обработки сложных и твердых типов почв.

Именно такое подвесное оборудование применяется в сложных условиях неровностей и каменистых почв.

Конструкция таких ножей сплошная, что напрямую увеличивает прочностные характеристики изделий. Фрезы выпускаются со стандартными техническими характеристиками:

• ширина – 40 см;
• длина – 37 см;
• высота – 38 см;
• масса – 16 кг;
• допустимая рабочая скорость культиватора – 2-5 км/ч.

Такой инструмент имеет и свои недостатки – обычная углеродистая сталь не отличается высокими прочностными характеристиками. Нож необходимо подвергать регулярному осмотру, особенно при работе на глинистых почвах.
к меню ↑

2.1 Особенности сборки фрез мотокультиватора

Перед тем, как начнется сборка лезвий, рекомендуется заранее подготовить чертеж будущего устройства и обзавестись необходимыми инструментами и материалами.

Если в процессе создания понадобятся фигурные компоненты, то имеет смысл заказать их у мастера кузнечного производства.

Прочие конструктивные элементы изготавливаются самостоятельно. Сборку нужно производить правильно, ориентируясь на существующий чертеж.

Если сборка будет происходить неправильно, то в процессе работы мотоблок может отклоняться от линии перемещения, что затруднит обработку земли. Лопасти фрезы вставляются в специальные гнезда и крепятся при помощи болтов.

Крепление фрезы к мотоблоку

При этом важно правильно размещать режущую грань лепестка. Он должна размещаться по ходу направления движения и острым концом вонзаться в почву.

Дополнительная секция крепится к основной с использованием штифтов, а ограничительный металлический диск соединяется с каркасом с помощью болтов.

Подбирать количество лопастей рекомендуется с ориентировкой на мощность агрегата. Для сборки режущих лопаток можно использовать как одну, так и несколько осей.

При сборке фрезы с четырьмя лепестками следует соблюдать последовательность правого и левого ножей, размещающихся на крепежной пластине.
к меню ↑

2.2 Мотокультиватор с фрезами «гусиные лапки» (видео)

к меню ↑

2.3 Делаем фрезы для мотоблока своими руками

Для самостоятельного изготовления фрезы для мотокультиватора необходимы следующие детали и инструменты:

• металлическая трубка с диаметром в 42 мм;
• сварочный аппарат;
• шлифовальная машина углового типа (болгарка);

Сборка агрегата своими руками позволяет точно подогнать его размеры под особенности отдельно взятого земельного участка.

Для создания хороших разрыхлителей для почвы можно использовать элементы бывших в употреблении пластин автомобильных рессор.

В процессе изготовления лопасти следует подогнать по размеру и согнуть под требуемым углом в одном направлении. Применяя сварочный аппарат нужно присоединить режущие элементы к заранее подготовленной трубке.

В процессе сборки можно заточить режущую кромку в направлении запланированного вращения агрегата. Далее готовая к работе конструкция стыкуется с узлом сцепки агрегата, а при пробном запуске выполняется необходимая регулировка.

Конструкция типа «гусиные лапки» собирается из металлических элементов с диаметром не превышающим 500 мм.

Благодаря таким ограничениям в размерах инструмент сможет входить в землю на глубину в 250 мм. При эксплуатации стоит обратить внимание на то, чтобы ножи вонзались в землю последовательно. При этом стоит избегать рывков и ударов.
к меню ↑

2.4 Отзывы

Павел, 46 лет, Воронеж:

Для работы использую активные лезвия. Обычно мотоблок включаю на первой скорости и прохожу половину участка.

После этого включаю вторую скорость и провожу культивацию «внахлест» по уже вспаханной земле.

Иногда получается, что одна половина установленных активных лезвий не вспахивает участок за один раз, так как мотоблок сильно зарывает их в землю. При повторном заходе вторая половина ножей перемалывает уже разрыхленную землю, и участок получается почти идеальным.

Один недостаток такого вида лезвий – часто приходится отчищать от них комья налипшей почвы лопатой, так что работать лучше по хорошо просохшей земле.

Сергей, 53 года, Вологда:

При рыхлении уже несколько лет использую ножи «гусиные лапки», они отлично зарекомендовали себя на твердой почве моего участка.

С их помощью можно довольно глубоко вспахивать землю под максимальную глубину, например, для посадки картофеля – 25-30 см.

А еще такие лезвия не просто рубят трудно выводимые сорняки, но и измельчают их корневую систему, потом весь сезон они не прорастают.

Такие изделия не разрыхляют почву в «пыль» а после пахоты оставляют маленькие комочки. Пахал ими многолетнюю целину и после двух-трех заходов остался доволен отличной вспашкой!