Как проверить двигатель дрели?

Самостоятельный ремонт электродрели

Дрель считается одним из самых популярных инструментов домашних мастеров и применяется при многих видах работ. Благодаря интенсивному использованию, детали инструмента могут ломаться, что выводит устройство из строя. Не спешите в сервисный центр: вполне реально сделать ремонт дрели своими руками и сэкономить немалые средства.

Схема расположения деталей

Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.

Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.

  1. Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
  2. Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
  3. Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
  4. Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
  5. Опорный подшипник.
  6. Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
  7. Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
  8. Корпус изделия.
  9. Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
  10. Переключатель режимов.
  11. Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
  12. Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
  13. Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
  14. Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-перфоратора у нее есть возвратная пружина.
  15. Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.

Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.

Часто встречающиеся поломки

Независимо от качества сборки и производителя, довольно часто происходят следующие неисправности:

  • электродвигатель выходит из строя по причине поломки якоря или статора;
  • предельный износ щеток;
  • проблемы с подшипниками;
  • не работает кнопка регулировки оборотов;
  • у кнопки пуска окисляются или сгорают контакты;
  • поломка патрона, зажимающего сверло из-за износа губок.

Если вы решили произвести ремонт электрической дрели самостоятельно, то вначале необходимо произвести диагностику и найти неисправность. Починить вышедшую из строя деталь своими силами редко удается, как правило, она просто заменяется на новую.

Неполадки в электрической сети

Перед тем, как разобрать дрель, следует убедиться, что она отключена от сети. Любую разборку начинают с удаления крепежа. Затем откручиваем винты и саморезы, снимаем верхнюю часть изделия — в нижней части остаются все компоненты. Электрическая схема дрели довольна простая — здесь нет нужды отдельно описывать все элементы, все и так интуитивно понятно.

Естественно, что у моделей с электронными регулировками она гораздо сложнее, но и отремонтировать дрель с такими узлами самостоятельно вряд ли получится, лучше доверить это специалистам с сервисного центра.

Шнур подключения

Когда пропадает питание, стоит только изменить положение изделия — причина кроется в кабеле, скорее всего, переломился один из проводов. Надо отключить дрель от сети и проверить с помощью кабель мультиметра. Можно использовать простейший вариант — лампочка и батарейка в одной цепи.

Внимание! Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически запрещается, во избежание короткого замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя.

После проверки можно сгибать его как угодно, чтобы найти место обрыва, затем часть кабеля обрезается, производится зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его надо полностью менять на новый. Правда, экономные пользователи предпочитают соединять оборванные провода методом пайки с последующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия.

Кнопка включения

Эта деталь имеет весьма простую конструкцию, но при возникновении неполадок будет препятствовать включению дрели. Работа ее простая: клавиша скользит в специальном блоке, и пальцем-толкателем замыкает контакты. От долгой эксплуатации внутрь блока набивается пыль, которая препятствует перемещению кнопки и блокирует ее, не давая замкнуть цепь контактов. Устраняется дефект просто — вскрыть и удалить пыль при помощи кисточки.

Важно! Никогда не пытайтесь смазывать скользящие поверхности кнопки — пыль смешивается со смазкой, и происходит выработка, в результате весь блок подлежит замене.


Чтобы произвести ремонт кнопки дрели, надо удалить боковую стенку, проверить целостность контактов. Когда образовался нагар — зачистить контакт мелкой наждачной бумагой. В случае обгорания контакта меняем весь блок.

Щетки ротора

Не все пользователи знают, что питание от сети на ротор передается с помощью щеток, сделанных из графита — при нормальной работе между ними и ротором происходит постоянное искрение. Бывают случаи, когда между якорем и щеткой набился пыж из пыли, а так как пыль является диэлектриком, то дрель работать не будет, пока мы не удалим пыль и не восстановим контакт.

При работе щетки постепенно уменьшаются, потому что стирается их нижняя часть. Периодически их необходимо осматривать и менять — это сделать несложно, только надо иметь в запасе новый комплект.

Когда вы заметили сильное искрение в районе щеток, а меняли их недавно, то происходить такое может из-за неполадок в роторе или его коллекторе.

Проверяем ротор

Для тщательной проверки аккуратно извлекают ротор из статора. Контакты могут быть обуглены или иметь окалину — надо прочистить их наждачкой строго по ходу вращения. Причиной появления окалины может быть длительная работа на предельных оборотах. Как проверить ротор на исправность? Прозвоните мультиметром соседние ламели — их сопротивление должно быть идентичным.

Не забудьте проверить обмотку — было ли замыкание с корпусом магнитопровода. В случае обнаружения пробоя, неисправную обмотку перематывают самостоятельно или относят в центр обслуживания.

Статор дрели

Визуальный осмотр необходимо делать периодически: при перегреве, когда изделие работало с максимальными нагрузками, мог расплавиться защитный лак и произойти межвитковое замыкание. Обмотка в этом случае перегорит, и электродвигатель к дальнейшей эксплуатации непригоден. Проверка делается аналогично, как и в случае с ротором — проверяем при помощи мультиметра обмотки. При обнаружении пробоя обмотка статора подлежит перемотке.

Ведущие производители ударных дрелей особое внимание уделяют защите проводов обмотки, потому что их изделия работают в особом режиме.

Механические повреждения

Почему устройство по-прежнему не функционирует, если вы все проверили и исключили поломки в электрической схеме дрели? Ответ может быть только один — нерабочее состояние изделия возникло из-за наличия механических неисправностей.

  1. Не работают подшипники. В смазку попадает пыль из-за прорыва сальника, поэтому они быстро изнашиваются и могут в какой-то момент заклинить. Устранить легко: подшипник промываем в керосине, меняем сальники, набиваем новую смазку, лучше специального состава для изделий с высокими оборотами вращения.
  2. Сломан редуктор — весьма серьезная поломка, нужны запасные шестерни, или придется заменить весь модуль. Устанавливать надо только этой же модели. Если дрель распространенной модификации, то в магазинах купить запасные части на нее не проблема.
  3. Еще одной из самых сложных неисправностей специалисты считают поломку деталей патрона.

При работе часто во внутреннюю часть патрона попадают отходы сверления, они смешиваются со смазкой, что заклинивает внутренние губки. Патрон необходимо разобрать, все детали промываются и смазываются перед сборкой. Если обнаружен предельный износ, то деталь надо заменить, при сильном износе основания или рукава следует менять весь блок.

Мы постарались рассказать обо всех отказах, встречающихся во время эксплуатации электродрелей. Помните, что самостоятельный ремонт всегда обходится намного дешевле покупки нового изделия.

Как Проверить Двигатель Шуруповерта

Все электродвигатели классифицируются по разным параметрам. Мощности, характеристикам внутренней цепи и т. Д. Но, как правило, все неисправности в них типичны. Поэтому проверка (целостность) электродвигателей на исправность, независимо от их модификации (постоянная, синхронная или асинхронная), типа, мощности, назначения и т. Д., Выполняется по тому же алгоритму.

И если читатель понимает смысл всех операций, он легко проведет простейшую диагностику любого из электродвигателей, чтобы убедиться, что он работает.

Порядок

Перед началом испытания электродвигателя его необходимо отсоединить от привода. Только в этом случае точный диагноз продукта гарантирован.

Кинематическая проверка

Один из наиболее распространенных случаев. Это когда напряжение подается, но оно «стоит», без каких-либо признаков «жизни». Не сложно проверить исправность механической части двигателя. Достаточно повернуть его вал вручную, и пару оборотов. Если это можно сделать без каких-либо усилий, значит, продукт в хорошем состоянии. Небольшой люфт (иногда это так) для некоторых типов электродвигателей вполне приемлем. Но если оно значимо, то это уже следует рассматривать как отклонение от нормы. В этом случае полная исправность двигателя (даже при отсутствии других дефектов) не требуется.

Проверьте напряжение питания

Если механическая часть двигателя исправна, то вам следует начать тестирование всей электрической цепи. Номинальное напряжение должно соответствовать значению, указанному в паспорте двигателя. Вы должны убедиться в этом, выполнив измерения на его клеммах (контактах). Для этого просто снимите крышку с распределительной коробки. Почему это там?

Почти нет двигателя напрямую подключен к источнику питания. В цепочке всегда есть промежуточные «звенья». Даже в самой простой схеме есть хотя бы 1 элемент. Кнопка (тумблер, AB или что-то подобное). Не отсоединяйте кабель, соединяющий двигатель с источником питания. Возможно, что сам продукт в норме и не запускается по совершенно другой причине (неисправность выключателя, MP, обрыв цепи в проводе питания).

Если тест показал, что напряжение подается и оно соответствует стандарту, вывод ясен. Неисправность двигателя.

Визуальный осмотр

Начать следует с того, что, как ни странно, он буквально пахнет электродвигателем. Самый простой и эффективный способ сначала определить, если он неисправен. В большинстве случаев при нарушениях в контуре температура внутри корпуса повышается, что приводит к частичному расплавлению компаунда. И это всегда сопровождается характерным запахом.

Потемнение краски на электродвигателе, особенно на отдельном сегменте, появление темного провисания в местах, где крышки прикреплены к концам корпуса, является верным признаком перегрева.

Читайте также  Капитальный ремонт двигателя ГОСТ

Сняв крышку, осмотрите внутреннюю часть двигателя со всех сторон. Таяние соединения будет сразу заметно. Если он «стекает» достаточно сильно, то вам непременно придется ремонтировать изделие. Его нельзя считать полностью работоспособным.

Проверьте электрическую часть двигателя

Совет инспекции

Это относится к моделям коллекторного типа. Тот факт, что они установлены, не указывает на исправность двигателя. Эти взаимозаменяемые контакты имеют определенный предел износа, и его реальную ценность нетрудно визуально оценить по их длине. Как правило, допустимый выход. Это если «высота» кисти составляет не менее 10 мм. Хотя по конкретному продукту следует уточнить. Но в любом случае, если есть подозрение на повышенный износ, лучше заменить их немедленно.

Проверка контактной группы

Ротор имеет рейки. Не только повреждение любого из них или шелушение, но даже глубокая царапина. Признак неисправности. Возможно, что электродвигатель будет работать какое-то время, но как и насколько эффективно это большой вопрос.

Тест на обмотку

Для этого они исключаются из схемы. Техника зависит от типа электродвигателя. Штифты можно открутить или «наклонить», ослабив крепежные гайки. В противном случае невозможно проверить их целостность. Обмотки двигателя соединены в общую цепь («звезда» или «треугольник»), и проверять их в исходном состоянии бессмысленно. Все они «звонят». Даже с перерывом в случае короткого замыкания.

Целостность обмотки

На самом деле каждый из них. Это правильно проложенный провод. Все они связаны цепью. Поэтому должна быть только одна «пара» выводов. Поэтому нужно взять любой из них (после снятия всех перемычек) и по очереди, используя мультиметр, «позвонить» с остальными. Если при проверке конкретного выхода устройство постоянно показывает ∞ (при измерении сопротивления), в этой обмотке статора происходит внутренний обрыв. Однозначно. В ремонте.

Видео: Как Проверить Двигатель Шуруповерта

Для короткого замыкания

Техника та же, и нет смысла повторять тест. Оценивается сразу, параллельно. Просто имейте в виду, что если некоторые клеммы «звонят» более чем с одним проводом, это означает, что между обмотками имеется короткое замыкание. То же самое. Только в мастерской.

Сломать

В принципе тоже самое. Единственное отличие состоит в том, что при проверке изоляции проводников один тестер-зонд постоянно находится на корпусе двигателя (во-первых, вы должны очистить небольшой «участок» краски), а второй соединен последовательно со всеми выводами, в перемена. Если хотя бы один раз устройство показывает нулевое сопротивление, то этот проводник «короткий». И в этом случае ремонт незаменим.

Что нужно учитывать при проверке двигателя

  • Тестирование с «контролем» (индикатор батареи) не позволит вам полностью проверить двигатель. Поэтому с помощью этого метода невозможно четко судить о его работоспособности.
  • Есть еще одна неисправность, хотя и довольно редкая. Межзащитное закрытие. Это можно определить только с помощью специального устройства. Если после всех проверок двигатель не запускается или не работает должным образом, дальнейшее тестирование должно быть поручено специалисту в специализированном магазине. Согласование сопротивлений обмоток (есть и такие рекомендации). Пустая трата времени. Отклонения в тестере на 1. 2 Ом могут не обнаруживаться (необходимо учитывать допустимую погрешность измерения в зависимости от класса устройства).
  • При выборе сервисного центра (для дальнейшего ремонта) стоит обратить внимание на цены. Перематывать мотор довольно дорого. И если они спросят немного об этой услуге, есть о чем подумать. Несколько вариантов. Недостаточная квалификация персонала, упрощенная процедура, использование некачественного персонала. Но в любом случае после перемотки двигатель не продержится долго.

    И последнее. Нужно посчитать, что выгоднее. Восстановить товар или купить новый. Это зависит от специфики его работы, интенсивности использования, необходимости в нем в какой-то момент времени (например, срочные работы). Практика показывает, что после того, как электродвигатель окажется в мастерской, в «чужих руках» он не будет работать более шести месяцев. Проверено.

    Что делать, решать вам, дорогой читатель. По крайней мере, вы уже можете выполнить самые простые проверки исправности электродвигателя.

    Отвертка. Это мобильный инструмент, который облегчает работу с крепежными элементами и резьбовыми соединениями.

    До недавнего времени аккумуляторные шуруповерты можно было найти только в арсенале профессионалов, но с появлением недорогих бытовых моделей в широких продажах их популярность резко возросла.

    В отличие от дорогих профессиональных инструментов, у бюджетных Partnerов меньше ресурсов, поэтому они часто терпят неудачу.

    Одна из самых слабых сторон бытовой отвертки. Кнопка пуска и реверсивный переключатель. Как показывает практика, они чаще всего ломаются.

    Со временем инструмент полностью перестает реагировать на любые манипуляции. Противоположная проблема часто возникает, когда двигатель начинает работать самопроизвольно.

    В некоторых случаях достаточно разобрать и очистить инструмент, чтобы устранить дефект, хотя он часто завершается замена кнопки отвертки. В обоих случаях вы можете решить проблему своими руками. Прежде всего.

    Устройство и схема кнопки отвертки

    Кнопка отвертки является основным элементом управления, который выполняет несколько функций:

  • Включить / включить инструмент;
  • Переключение направления переключения;
  • Мягкий запуск двигателя;
  • Регулировка скорости.

В то же время каждый из элементов управления, встроенных в сам блок кнопок, может работать неправильно. За исключением переключателя направления, который часто является отдельным функциональным блоком.

Корпус в большинстве случаев состоит из трех обычных отделений, в которых расположены рабочие блоки и механизмы.

  1. В нижней части корпуса размещен блок управления вкл / выкл и регулирование скорости вращения электродвигателя.
  2. В средней части находится «триггер» плавного пуска (чем глубже вы его нажимаете, тем выше скорость вращения патрона). При нажатии кнопка скользит по направляющим в специальном блоке; переменный резистор отвечает за контроль скорости.
  3. Сверху расположена кнопка реверса. Переключатель направления вращения картриджа. Направление изменяется, меняя полярность напряжения, подаваемого на переключатель.

Примерно так расположены все блоки управления отвертками различных марок. Чтобы более подробно ознакомиться с кнопочным устройством конкретной модели устройства, советуем изучить схема отвертки (это в инструкции).

Как починить кнопку отвертки, если она не работает. Подробная инструкция

Вам понадобятся следующие инструменты для диагностики и ремонта отвертки:

  • Крестовая отвертка;
  • Узкая отвертка с плоской головкой.

В результате активного использования любого электроинструмента, грязь неизбежно накапливается внутри его тела.

  1. Разберите корпус инструмента. Для этого отсоедините аккумулятор, открутите все винты (их можно спрятать за декоративными пластинами, которые нужно снять).
  2. Проверьте работоспособность мотора. Для этого отсоедините два провода питания от блока управления и подключите их к контактам аккумулятора (двигатель должен работать).
  3. Разберите кнопку отвертки. Для этого сожмите пластиковые защелки и отсоедините две части корпуса кнопки.
  4. Выполняем визуальный осмотр кнопки на предмет загрязнений и повреждений.
  5. Далее нужно аккуратно собрать кнопку отвертки, переустановить и протестировать.

ИНСТРУКЦИЯ ВИДЕО
” alt =””>

Если очистка блока управления не работает, необходимо заменить весь блок кнопок.

Для этого вам необходимо:

  1. Разберите отвертку (процесс описан выше);
  2. Установите новую кнопку на старую;
  3. Подключите двигатель к клеммам кнопки (в этом случае полярность не требуется);
  4. Соберите отвертку, аккуратно поместив провода в корпус.

Очень важно выбрать кнопку для конкретной модели отвертки, потому что при всех внешних сходствах и визуальном соответствии деталь может не помещаться в пазы. Как правило, новые кнопки продаются в комплекте с клеммами аккумулятора и транзистором.

Ремонт дрели своими руками

  1. Причины неисправностей
  2. Что может понадобиться из оснастки
  3. Диагностика поломки
  4. Виды неисправностей электрической и механической частей дрели
  5. Как отремонтировать якорь в домашних условиях
  6. Проточка коллектора
  7. Видео по теме
  8. Как перемотать якорь
  9. Видео: Снимаем обмотку
  10. Видео: Намотка влево и вправо
  11. Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)
  12. Конструктивные особенности дрели
  13. Ремонт дрели своими руками – типовые электрические неисправности
  14. Сетевой провод
  15. Ремонт кнопки дрели
  16. Щеточный узел
  17. Ремонт статора
  18. Устройство и неисправности электрической дрели
  19. Видео: устройство дрели
  20. Типовые поломки инструмента
  21. Электрические повреждения
  22. Механические поломки
  23. Маломощные электрические дрели
  24. Кнопка пуска двигателя электродрели
  25. Cхема подключения выключателя совковой дрели
  26. Устройство дрели
  27. Ремонт кнопки с регулятором оборотов
  28. Симптомы неполадок электродрели
  29. Дефекты механической части
  30. Признаки неисправности электрики
  31. Виды неисправностей электрической и механической частей дрели
  32. Общие правила ремонта электроинструмента
  33. Как заменить щетки: работа за пару минут
  34. Ремонт кнопки

Причины неисправностей

Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

  • превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
  • проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
  • работа в условиях превышающих допустимую нагрузку;
  • некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
  • нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Работа электроинструмента, сопряженная с действием указанных факторов, приводит к возникновению следующих неисправностей:

  • обрыв проводников катушек;
  • короткое замыкание между витками из-за подгоревшей изоляции;
  • изоляция теряет свои свойства, что может вызвать пробой обмотки на корпус сердечника;
  • нарушение коллекторных контактов;
  • частички обгоревшего изоляционного лака или оплавившегося припоя попавшие в зазоры, которые соприкасаются с вращающимся ротором, могут нанести механические повреждения элементам болгарки: трещины, скалывания, глубокие царапины.
  • ламели коллектора неравномерно изнашиваются, на них образуется нагар от короткого замыкания.

В основном это происходит при длительной работе коллекторного двигателя болгарки без перерыва на отдых. Изоляция обмотки от нагрева теряет свои характеристики, оплавляется, что приводит к короткому замыканию витков. Контакты, соединяющие обмотку якоря с ламелями коллектора, могут отпаяться, электрический ток прерывается и электропривод останавливается.

Что может понадобиться из оснастки

Чтобы можно было выполнить элементарный ремонт собственной электрической дрели, не обойтись без соответствующей оснастки. Обычно тут все зависит от характера неисправности, но в большинстве случаев для выполнения своими руками ремонта дрели «Макита» (или любого другого производителя) точно понадобятся такие инструменты:

  • Отвертка – для разбора корпуса прибора.
  • Мультиметр – с его помощью можно найти неисправность электрической цепи.
  • Наждачная бумага – для зачистки окислившихся контактов.

Исходя из того, что именно послужило причиной поломки, потребуется приобрести некоторые комплектующие:

  • Шестерни.
  • Щетки.
  • Подшипники.
  • Пусковой механизм (кнопка).

Если предыдущая разборка дрели производилась давно, то следует в качестве профилактической меры заменить смазку в редукторе. Это позволит не только существенно снизить нагрузку на электродвигатель, но и увеличить срок службы ручного оборудования. Смазка нужна и подшипникам. По этой причине после устранения основных причин неисправности следует провести диагностику этих деталей.

Диагностика поломки

Это простое с виду устройство во время использования подает сигналы пользователю, что в скором времени ему потребуется ремонт, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями или кнопка требует более сильного нажатия, чем ранее, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.

Когда вы используете аккумуляторную дрель, то первым делом надо замерить тестером напряжение аккумулятора – если меньше номинального, то он подлежит зарядке.

В данном случае нас особо интересует состояние и функциональные способности именно кнопки включения/выключения изделия. Проверить исправность ее работы довольно просто: надо открутить крепления основного корпуса, снять верхнюю крышку и проверить напряжение проводов, идущих к устройству, включив шнур питания в розетку. Когда прибор показывает поступление напряжения, а при нажатии на кнопку изделие не работает, то это говорит о том, что она сломана или произошло подгорание контактов внутри устройства.

Читайте также  Ресурс турбины дизельного двигателя

Виды неисправностей электрической и механической частей дрели

Наиболее распространенными проблемами с электрической составляющей являются случаи, когда дрель искрит на щетках вследствие их значительного стачивания или износа. Прибор с сильно износившимися щетками не включится вообще. Признак проблем с двигателем – отсутствие знаков его включения (звук, вибрация и прочее). У дрели с регулировкой оборотов могут перестать функционировать реверс и управление скоростью.

Механические неисправности – поломка подшипника или редукторного механизма, выход вала из строя. Проявляются они гудением, периодическими остановками прибора, замедленным вращением. Иногда возникают проблемы с патроном: трудности при отсоединении сверла, выкручивания патрончика относительно вала.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.

  • Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
  • Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
  • Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
  • Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
  • Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
  • Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

    • Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Как проверить якорь болгарки мультиметром

    Даже при правильной и аккуратной эксплуатации болгарки, у нее случаются поломки под воздействием разнообразных факторов: изнашивания узлов, излишнего нагрева токоведущих частей, нестабильного напряжение в сети. Очень часто у болгарки встречаются дефекты якоря и электрического статора в двигателе.

    С тем чтобы точно установить причины, из-за которых они могут выходить из строя, нужно знать, как проверить якорь болгарки мультиметром. Это потребуется, если в процессе работы шлифмашина неожиданно не включается, прежде чем нести ее в ремонт или приобретать комплектующие узлы.

    Кратко об устройстве болгарки

    Болгарка или угловая шлифмашина (УШМ) — применяется в строительных операциях, когда требуется выполнить обработку твердых стройматериалов: камня, металла, дерева и других.

    Основная деталь УШМ — встроенный электрический двигатель, который может функционировать и от бытового источника переменного тока 220 В, и от аккумуляторной батареи. Электродвигатель состоит из 2-х элементов:электростатора и ротора. Последний, вращается при работе двигателя, поэтому еще называется якорем. С тем чтобы исправить УШМ, потребуется проверить статор и ротор в отдельности.

    Подготовка инструмента к тестированию

    Если во время нажатия на пусковую кнопку болгарка не включается, а электродвигатель не вращается, то проводят проверку ротора и электростатора.

    Для этого необходимо подготовить рабочее место, разобрать болгарку, очистить ее от загрязнений и выполнить визуальный осмотр. После этого можно приступить к прозвонке.

    Визуальный осмотр

    Довольно часто болгарка еще запускается, но ее характеристики уже не соответствуют норме. Почти в половине случаев это связано с подгоревшим ротором. Выявить это возможно зрительно, не вскрывая корпус, когда:

    1. При работе обнаружено искрение на коллекторе.
    2. Во время запуска УШМ может имеет место просадка напряжения в домовой электросети.
    3. Работа двигателя сопровождается рывками.
    4. Из корпуса двигателя выделяется запах горелых обмоточных проводов.
    5. Инструмент не развивает обороты, и работает с низкой мощностью.

    Важно! Похожие признаки проявляются при износе щеток. После их замены, эти сбои в работе УЩМ прекращаются. Если это не так, то все же виной сбоя является якорь.

    Когда якорь не работоспособен, имеет место перегрев двигателя. Начинает плавиться изоляционное покрытие проводов, что в конечном итоге приводит к короткому замыканию между ними. Затем начинается процесс отпаивания электроконтактов, которые соединяют роторные обмотки и пластины. Ток не подается на электродвигатель, и УШМ становится неработоспособной. Статор болгарки аналогично зачастую становится причиной выхода ее из строя.

    Разборка УШМ

    Для того чтобы протестировать якорь или статор мультиметром, болгарку потребуется разобрать. Перед началом работ нужно изучить заводскую схему сборки УШМ. Важно не испортить конструкцию болгарки из-за неправильных действий, а также нужно подобрать правильную конфигурацию отвертки, чтобы выкрутить винты, иначе их придется высверливать.

    В разных модификациях болгарки крепеж применяется разной длины, поэтому нужно зафиксировать местоположения винтов. Лучше сделать фото разборки на смартфоне.

    Якорь выполнен из обмотки и магнитопровода. На одном конце расположена ведущая шестерня, а на другом — коллектор. Магнитопровод выполнен из мягких пластинок с пазами, защищенных особым изоляционным слоем.

    В пазах расположены 2 роторные обмотки, каждая представляет половину витка, края которых объединены попарно в ламелях. В 1-м пазу находится: начало 1-й и конец последней, замыкающихся на одну ламель.

    Рекомендации и техника безопасности

    У цифровых мультиметров, в особенности предназначенных для бытового применения, существует определенная погрешность. Поэтому стрелочные модификации измерителей обеспечивают более высокий уровень тестирования.

    В том случае, когда под рукой стрелочного мультиметра нет, потребуется учесть существующую погрешность цифрового мультиметра. В варианте замера сопротивления с показанием 200 Ом, объединяют щупы. При отметке «0» — погрешность отсутствует, если иное число — оно и будет демонстрировать величину погрешности.

    Предположим на шкале 0.15 Ом, следовательно, при тестировании показания 0.15 Ом являются нулевыми.

    В процессе контроля узлов электродвигателя пользователь должен выполнять следующие рекомендации по мерам безопасности:

    • Перед началом тестирования и проведением разборки, отключают оборудование от электрической сети, путем отсоединения питающего провода от розетки;
    • рабочее место должно быть чистым, на нем не должны присутствовать не нужные инструменты и узлы;
    • тестирование проводят при хорошем освещении;
    • работы проводят в защитных перчатках, поскольку в разобранных узлах могут торчать острые куски пластин и проводов, способных поранить руки.

    Как проверить якорь болгарки мультиметром

    Мультиметр, который находится в домашнем пользовании практически у любого мастера, может помочь ему проверить исправность электрических узлов болгарки. Им возможно диагностировать присутствие межвиткового замыкания в электрообмотках электродвигателя и замерить сопротивление между ламелями.

    До того как проверить ротор болгарки, пользователь должен знать основные неисправности, которые возникают в ее электродвигателях, подготовить к тестированию электроинструмент и правильно его разобрать.

    Основные неисправности ротора:

    • Обрыв токопроводов;
    • КЗ между электровитками;
    • пробой изоляционного покрытия, обмотка замыкается на стальную основу якоря;
    • распайка выводов сильно сработанного коллектора.

    Подготовка якоря к тестированию

    Перед тем как прозвонить якорь, его извлекают из корпуса и подготавливают к проведению диагностики. Потребуется тщательно очистить ламели коллектора от графитового загрязнения, в противном случае проверка будет нерезультативной.

    Снимают грязь ветошью, смоченной спиртом. Когда на ламелях присутствует дополнительно полный слой нагара, то его снимают мелкой наждачкой.

    Также следят за тем, чтобы на электроколлекторе не сохранилось заметных полос от абразива, которые приводят к ухудшению контакта ламелей со щетками, и ускоряет их износ. Если выработка очень глубокая, ротор меняют.

    Важно! Во время осмотра обращают внимание на якорную обмотку, на ней не должны быть обрывы и внешних следов горения, а электроконтакты, где обмотка касается ламелей, проверяются на целостность.

    Прозвонка якоря

    Для того чтобы проверить якорь болгарки мультиметром, потребуется выполнить 2 этапа. Вначале, необходимо прозвонить его на существование пробоя. Для этого измерительный прибор устанавливают в режим прозвонки электроцепи с звуковой индикацией. Потом первым щупом проводят по ламелям, а другим по якорному корпусу.

    Следующий этап обследования ротора мультиметром позволяет замерить сопротивление между ближними обмотками. Измеритель выставляют в режим омметра на самый низкий порог, обычно, 200 Ом. После этого щупы подносят к соседним коллекторным ламелям и фиксируют показания на дисплее. При этом очень важно чтобы R тестируемых ламелей было равно, иначе якорь считается неисправным.

    Важно! В варианте, когда R=0 на конкретной обмотке, у якоря присутствует межвитковое замыкание. Точнее установить этот сбой можно с помощью специализированного прибора.

    Проверка статора мультиметром

    Электростатор располагается на внешнем участке электрического двигателя, поверх ротора. До того, как проверить статор, надо его демонтировать и достать щетки, а после демонтировать редуктор. Предварительно, внимательно осматривают обмотку и убеждаются, что на ее поверхности отсутствуют видимые разрывы и другие дефекты.

    Возможные причины и признаки нерабочего статора болгарки:

    • Резкое повышение напряжения;
    • проникновение влаги внутрь двигателя;
    • перегруженность электроинструмента и созданный внутренний перегрев узлов;
    • резкое вынимание шнура из розетки, при работающем инструменте;
    • появление запаха горелой резины или пластмассы;
    • перегрев корпуса;
    • появление дыма из электродвигателя при его работе;
    • замедленное вращение вала или полное его отсутствие;
    • болгарка резко набирает скорость работы.

    Важно! При перегреве защитного покрытия на обмоточных проводах, лак плавится с выделением резкого запаха, при этом изоляция обмотки нарушается. Замыкание даже одной обмотки полностью выводит инструмент из работоспособного состояния.

    Мультиметр позволяет проверить наличие обрыва статорных обмоток, для этого необходимо выполнить следующие действия:

    1. На измерителе выставляют режим R максимально 200 Ом.
    2. Начинают проверку погрешности мультиметра, для этого касаются щупами между собой, стрелки тестера должны указывать на «0».
    3. Касаются щупами выводов на обмотках, если на шкале прибора показана » бесконечность», обмотка не рабочая и необходима перемотка.
    4. Проверяют наличие КЗ на корпус. Очень опасное состояние электроинструмента, которое не только вызывает падение его мощности, но и является потенциальным источником поражения электрическим током пользователя.
    5. Включают измерение сопротивления.
    6. Красный щуп устанавливается на выводе обмотки, черный — закрепляют на статорном корпусе.
    7. При КЗ статорной обмотки на корпус, на дисплее R меньше, чем на рабочей. Этот сбой устраняется только перемоткой обмоток.
    8. Чтобы замерить межвитковое КЗ в электростаторе, измеряют R на отдельной обмотке.
    9. Определяют «0» точку обмоток, измерив R каждой. Наименьшее сопротивление укажет на неисправную.

    Мультиметр позволяет довольно точно определить сбои в работе якоря и статора двигателя болгарки. Обнаруженный сбой можно устранить путем перемотки электродвигателя или заменой из ремкомплекта. В настоящее время в торговой сети достаточно таких наборов для большинства популярных моделей УШМ.

    Важно! Заменяя неисправные узлы двигателя, нужно в обязательном порядке поменять новые щетки, тем более что стоят они совершенно недорого.

    После ремонта статора или ротора, выполняют обратную сборку инструмента по сохраненным снимкам разборки. Проверяют работоспособность инструмента. Если все выполнено правильно, болгарка послужит своему хозяину еще не один год.

    Читайте также  Двигатель wd615 технические характеристики

    Видео по теме

    Почему искрит дрель

    Почему искрит дрель

    Причины сильного искрения и способы их устранения

    Теперь перейдем к сильному искрению. Оно возникает в основном по следующим причинам:

    1. загрязнение контактов коллектора нагаром
    2. попадание графитовой пыли между контактами коллектора
    3. межвитковое замыкание в обмотке якоря

    Пройдемся по каждому пункту отдельно.

    1) Загрязнение нагаром получается в результате перегрева двигателя. Наличие нагара приводит к еще большему трению, что ведет к еще более быстрому перегреванию и еще большему образованию нагара. Что очень быстро приводит к поломке.

    Излишнее искрение же здесь получается из-за того, что нагар образует дополнительное сопротивление, при котором искра при разрыве получается более крупной и мощной.

    В общем нагар следует незамедлительно удалить.

    Делается это нулевой наждачной бумагой. То есть надо извлечь коллектор вместе с якорем и аккуратно его зачистить. В идеале желательно проводить зачистку на токарном станке, чтобы не нарушить правильность окружности. Но, как правило, такой возможности нет, поэтому можно обойтись и ручной зачисткой. Главное при этом не переусердствовать.

    2) При работе дрели щетки стираются, из-за чего образуется графитовая пыль. Она запросто может скапливаться между контактами коллектора и приводить к замыканиям между ними, так как она является проводником электричества и имеет свое сопротивление. Из-за этого ток распределяется неравномерно, что приводит к возникновению крупных искр в некоторых местах.

    У исправной дрели стирание происходит довольно медленно, поэтому графитовая пыль почти не скапливается. Соответсвенно ее накопление сигнализирует о том, что щетки при работе занимают неправильное положение. Обычно такое бывает, когда они стоят не вплотную в своем пазе, а, наоборот, имеют некоторый люфт.

    Часто такое происходит при замене щеток, когда их подбирают не совсем подходящими по размеру. Поэтому при замене этому моменту следует уделять пристальное внимание.

    Ремонт такой неисправности осуществляется путем удаления пыли каким-либо заостренным инструментом и замены щеток на более подходящие по размеру.

    3) В случае возникновения межвиткового замыкания в якоре, ток поступает в большем значении на одни контакты и в меньшем на другие. Из-за этого в некоторых местах проходит ток большего значения, чем нужно, в результате чего образуются крупные искры.

    Выявлением такого замыкания нужно заниматься, когда два предыдущих пункта не дали особого эффекта. Оно производится на специальном приборе, который создает переменное магнитное поле. При помещении в это поле якоря он начинает дребезжать, так как в нем появляются наведенные токи.

    Такой прибор некоторые изготавливают сами из силового трансформатора, в сердечнике которого делается вырез, куда и помещается якорь.

    Если причина оказалась в межвитковом замыкании, то нужно перемотать обмотку либо полностью заменить якорь.

    Таковы причины возникновения чрезмерного искрения на щетках дрели. Помните, если ничего с этим не делать, то, скорее всего, двигатель в скором времени сломается. Поэтому не ленитесь и проделай указанные в статье рекомендации.

    Причины

    В обмотках ротора возникают переходные процессы вследствие прерывистого механического контакта щеток с пластинами коллектора, что является причиной образования мелких дуг.

    Важно: полностью исправный двигатель не исключает искрение при работе. Существуют другие причины, вызывающие сильное искрение и создающие вероятность поломки электродвигателя.

    Износ щеток

    При длительной эксплуатации или некачественного материала щеток, они перестают плотно прижиматься к контактам коллектора. Из-за плохого контакта двигатель не набирает обороты или не сразу запускается. Изношенную щетку легко определить визуально.

    Исправить ситуацию, заменив только изношенную деталь, иногда не удается. Следует сделать замену щеткодержателя и пружины.

    Замыкание в обмотке якоря

    Следствие такого дефекта – неравномерное искрение на коллекторе. На одних пластинах оно будет сильнее, чем на других. Из-за наличия межвиткового замыкания ток в отдельных секциях обмотки ротора будет сильнее, чем в других.

    Перемотка ротора или его замена устранят неисправность.

    Неисправность в обмотке статора

    Дефект, аналогичный замыканию обмотки ротора, имеет место для обмотки статора. Проверить наличие можно замером сопротивления частей его обмоток. При сильном различии необходимо перемотать обмотку или заменить.

    Загрязнение

    Продукт износа щеток – графитовая пыль, она дополнительный источник повышенного искрообразования. Скопление пыли происходит между пластинами, что создает добавочные условия к процессу образования искр. Профилактические работы по чистке коллектора наждачной бумагой и уборка грязи между пластинами сохранят его в чистом виде.

    Неправильно установлены щетки

    Если щетки расположены с отклонением от нормы к поверхности коллектора, во время работы образуется значительно большее количество графитовой пыли. Сместившиеся щетки необходимо поправлять.

    Плохой контакт щеток с коллектором

    Электродвигатель часть эксплуатационного времени проводит в режиме перегрева. В таких условиях на коллекторе образуется нагар. Плохой контакт приводит к увеличению искрообразования щеток и еще большему нагару.

    Нужно наждачной бумагой с мелким зерном зачистить поверхность коллектора. Для увеличения эффекта зачистки используйте шуруповерт. В патрон зажать ротор двигателя и на малых оборотах выполнить шкуркой зачистку от нагара. После нужно окончательно заполировать его на войлочном круге.

    Механические нарушения

    Механические причины вызваны несоблюдением требований конструкторско-технологической документации. Большая часть механических причин устраняется проточкой коллектора на токарном станке. Выполнение этой ремонтной операции доверяют квалифицированному специалисту. Вот некоторые виды неисправностей, которые могут указать на поломку:

    1. Поверхность коллектора имеет неровности;
    2. Биение вала превышает значение, указанное в технической документации;
    3. Отдельные коллекторные пластины выступают за общий для всех уровень;
    4. Выступ изоляции (слюды);
    5. Щетки в щеткодержателях двигаются с заклиниванием;
    6. Наоборот, щетки вставлены в щеткодержатели с большим зазором, что создает вибрацию при работе;
    7. Щеткодержатели установлены далеко от коллектора;
    8. Неравномерное натяжение пружин, как следствие разница в усилии поджатия щеток.

    Что делать, если искрит дрель

    Если вы в быту или по работе пользуетесь дрелью или перфоратором, то наверняка сталкивались с таким явлением, как искрение в районе коллекторно-щеточного узла, — там, где всегда имеются вентиляционные отверстия. Но что же делать, если дрель сильно искрит? Что значит это явление, каковы его причины, и как от него избавиться?

    О причинах искрения и о путях избавления от него и пойдет речь в данной статье. Мы рассмотрим главные причины искрения, а также предложим несложные типовые методы устранения этих причин.

    Дрели и перфораторы, как правило, имеют в качестве привода ротор коллекторного двигателя, статор которого является частью корпуса всего устройства дрели или перфоратора.

    Не удивительно, что в таких условиях коллекторный двигатель оказывается весьма уязвимым, тем более, что имеются нагруженные трущиеся части, подверженные износу: щетки трутся о ламели (медные пластинки) коллектора, а через вентиляционные отверстия на столь важный узел так или иначе попадает грязь.

    Между тем, причины искрения могут быть различными, но в любом случае, если дрель сверх всякой меры искрит, значит ей требуется скорейший ремонт.

    Стоит отметить, что умеренное искрение — нормальное сопутствующее явление при работе любого высокоскоростного коллекторного двигателя, ведь практически коллекторно-щеточный узел является механическим коммутатором, который работает под высоким напряжением с нелинейной нагрузкой, именно по этой причине в данном узле всегда время от времени проскакивают искорки. Для защиты сети от высокочастотных помех, вызываемых работой щеток, во входной цепи дрели имеется конденсатор.

    Если же искрение ярко выражено, если имеется запах гари, или при нажатии на кнопку дрель не всегда срабатывает, а только при приложении дополнительной силы, значит имеет место серьезная неисправность, которую нужно устранять.

    Дрель искрит, не развивает полную мощность, нестабильно включается

    Проверьте степень изношенности щеток следующим образом. Используя отвертку с диэлектрической ручкой прижмите щетки по очереди к коллектору. Нажмите кнопку пуска, и прижимайте щетку к коллектору. Если имеется ощутимое «хождение» щеток, когда вы нажимаете на них отверткой, и во время прижима щетки дрель начинает выдавать полную мощность, значит дело в изношенных щетках.

    Замените щетки на новые, желательно вместе с держателями, чтобы держатели и щетки нормально взаимодействовали. Когда искрение только начинает ярко себя проявлять, проведите диагностику щеток, и в случае необходимости позаботьтесь заранее о покупке новых. Почернение на ламелях коллектора — явный признак изношенности щеток.

    С щетками все в порядке, но искрение и запах гари присутствуют

    Скорее всего ламели коллектора и пространство между ними сильно загрязнились. Необходимо почистить коллектор. Возьмите самую мелкую наждачную бумагу нулевку и почистите коллектор. Если есть возможность зажать ротор (якорь) в токарном станке и вращать его для более эффективной чистки наждачной бумагой — лучше всего воспользоваться такой возможностью.

    Если токарного станка под рукой нет, то проведите чистку ламелей вручную. Пространство между ламелями не проводящее, и диэлектрические прокладки могли также загрязниться металлической пылью, поэтому уделите внимание и этим местам — прочистите прокладки между ламелями, воспользовавшись ножом или резаком.

    Вся процедура чистки коллектора лучше всего выполняется, конечно, при помощи токарного станка или хотя бы при помощи другой дрели или шуруповерта, куда можно зажать ротор ремонтируемой дрели и вращать его на небольшой скорости в процессе чистки, прижимая наждачную бумагу к коллектору.

    Искрение сопровождается перегревом инструмента

    Обмотки якоря и статора должны быть полностью целыми. А сильное искрение сопровождаемое перегревом может как раз оказаться симптомом неисправности в обмотках якоря или статора. Дело в том, что производители недоброкачественного инструмента могли сэкономить на проводе с качественной изоляцией, и эта изоляция в конце концов и подвела.

    Возможно в обмотке якоря произошло внутреннее межвитковое замыкание. Проверьте обмотки якоря омметром, прозвонив между каждыми двумя противоположными ламелями каждую из его обмоток, сопротивления всех обмоток якоря должны быть равны между собой.

    Проверьте омметром и обмотку статора — ее сопротивление должно соответствовать документации производителя, в противном случае обмотка неисправна, и есть риск того, что она скоро полностью перегорит. В случае целесообразности необходимо неисправную обмотку перемотать, в противном случае — купить новую дрель.

    Дрель стартует нестабильно, работает со сбоями

    Проверьте, не перетерлись ли провода питания, они могут быть перетерты, и дрель от этого может срабатывать нестабильно. Воспользуйтесь омметром — прозвоните провода питания до самой клавиши пуска, подергайте их во время проверки, не меняется ли сопротивление хотя бы одного из них при этом. Проверьте попутно целостность конденсатора на входе, если он там есть. Данный конденсатор защищает сеть от помех, вызываемых работой щеток.

    В заключении отметим, что если вы пользуетесь именно бытовой дрелью, а не мощным промышленным перфоратором, то не нужно в процессе работы насильно пытаться загонять сверло в поверхность, которую сверлите. Пользуйтесь качественными сверлами, не перегружайте дрель зря. При перегрузке инструмента даже качественные его части могут перегореть. Нужна большая мощность — приобретите дрель помощнее в соответствии с вашими потребностями.