Как открутить гайку на двигателе пылесоса?

Разборка двигателя пылесоса своими руками

Любой мастер когда-нибудь впервые сталкивался с ситуацией, когда добравшись до двигателя пылесоса, он никак не мог понять, как его разобрать. А дело всё в том, что единственная видимая гайка, удерживающая всю конструкцию в сборе, не только плотно «сидит» на очень стойком герметике, но ещё и вращается вместе с ротором двигателя!

Ни в коем случае, не пытайтесь застопорить ротор или якорь электродвигателя от прокручивания отвёрткой или другим металлическим предметом, чтобы открутить гайку. Вы можете повредить обмотку двигателя, которую самостоятельно уже не почините.

У каждого мастера имеется свой «фирменный» способ её безопасного отвинчивания. Мы рассмотрим здесь самый простой из них, для которого требуется минимум инструментов из домашней коллекции «на все случаи жизни».

Инструменты и расходные материалы

Набор отвёрток;
Плоскогубцы;
Гаечный ключ торцовый или рожковый на 12 мм;
Слесарные тиски;
Ножовка по металлу;
Круглый напильник;
Два деревянных брусочка (

Хотя конструкция двигателей пылесосов от разных производителей примерно одинаковая, некоторые их детали могут отличаться размерами. Поэтому подбирайте нужный инструмент по ситуации.

Порядок разборки

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

В случае если гайка упирается и не хочет поддаваться, её нужно разогреть, чтобы расплавить герметик, удерживающий её на резьбе. Сделать это нужно «точечным» нагревом с помощью небольшой горелки, чтобы не повредить пластмассу крыльчатки.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Возможные неисправности

Смещение крыльчатки.
Ослабление или выпадение винтов крепления.
Износ подшипников ротора.
Износ электрических щёток.
Повреждение обмотки двигателя.
Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Вывод

Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.

Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.

Разборка мотора пылесоса своими руками

Домашний мастер, решивший самостоятельно отремонтировать вышедший из строя пылесос, обычно не встречает препятствий, пока не доберется до двигателя. Опытные ремонтники предлагают несколько способов, как разобрать своими руками электрический двигатель бытового пылесоса.

Разборка двигателя пылесоса своими руками

Крыльчатка пылесосов популярных марок закреплена на валу двигателя гайкой, которую кажется невозможным отвинтить:

гайка утоплена в выемку крыльчатки;
гайка зафиксирована на валу герметиком или краской;
ось двигателя невозможно застопорить, а гайка вращается вместе с ней.

Гайка крепления крыльчатки

Важно! Не надо пытаться стопорить вал электродвигателя, удерживая его плоскогубцами или заклинивая отверткой через проемы щеток. Это, скорее всего, приведет к повреждению контактной группы ротора или его обмотки.

Инструменты и расходные материалы

Для разборки двигателя потребуются:

пассатижи;
плоская отвертка;
ключ*12;
тиски;
ножовка или бормашина с пилящим диском по металлу;
напильники;
брусок из дерева 10*40мм- 2 штуки.

Размеры брусочков и гайки зависят от размеров окна для щеток конкретной модели пылесоса.

Порядок разборки

В ходе разборки следует выполнить следующие шаги:

Снять щетки из пружинных зажимов.
Снять кожух, закрывающий доступ к крыльчатке. Обычно он просто плотно насажен на корпус электродвигателя, и достаточно пассатижами немного отогнуть края.

В проемы, освобожденные от щеток, нужно вставить перпендикулярно валу два деревянных бруска и плотно прижать их к ротору. Это удобнее всего сделать в слесарных тисках, но можно воспользоваться и струбциной подходящего размера. В концах брусочков, обращенных к двигателю, следует напильником сделать полукруглые выемки, соответствующие диаметру ротора. Это поможет надежнее зафиксировать его.

Вставка брусочков в проемы щеткодержателя

Если брусочки выступают за пределы статора более чем на 1 см, их лучше укоротить.
Ротор надежно зафиксирован, наступает время гаечного ключа.

Ротор надежно зажат

Если гайка не откручивается сразу, следует нанести на резьбу ЦВ-40 или другой «жидкий ключ» и дать постоять 10-15 минут. Если есть портативная газовая горелка, то нужно поставить ширину факела на минимум и осторожно разогреть герметик в резьбе, не задевая пламенем другие детали двигателя

Важно! На большинстве пылесосов гайка крепления крыльчатки электродвигателя имеет левую резьбу. Отвинчивать ее следует ПО часовой стрелке.

После отвинчивания гайки аккуратно снимается крыльчатка. Помните – это очень нежная конструкция, ее легко помять и очень сложно, практически невозможно выправить. Планка, фиксирующая подшипник со стороны крыльчатки, крепится несколькими винтами. Они отвинчиваются без каких-либо затруднений.

Планка крепления обоймы верхнего подшипника

Снятие подшипника

Для демонтажа подшипника понадобится:

Универсальный съемник.
Проставка. Можно использовать винт большого диаметра под шестигранник (на рисунке) или биту.

Подшипник с оси двигателя снимают с помощью универсального съемника в следующей последовательности:

подогнать съемник по размеру подшипника, вращая регулировочный винт;
зацепить губки съемника за корпус подшипника;
вложить проставку между штоком съемника и торцом оси двигателя;
вращая основной винт съемника, снять подшипник с оси.

Выпрессовка подшипника универсальным съемником

Обмотки статора и ротора, контактные группы самостоятельному ремонту не подлежат, в этом случае придется заменить ротор или двигатель целиком

Особенности разборки на примере популярных моделей

Конструкция электродвигателей большинства современных пылесосов, несмотря на разнообразие марок, форм и производителей, очень сходная. Далее будут рассмотрены варианты разборки двигателя на примере нескольких популярных марок.

Двигатель LG перед разборкой

Как и в других моделях, прежде всего, необходимо снять щетки и узел их крепления. Они фиксируются винтами либо пружинящими защелками, которые отжимаются тонкой плоской отверткой. Далее демонтируется кожух крыльчатки. Если он завальцован – борта нужно аккуратно отогнуть тонкой отверткой или узкой металлической пластиной. Если держится на трении – его снимают осторожным постукиванием деревянной или резиновой киянки.

Далее настает очередь гайки. Опытные мастера предлагают несколько способов ее отвинчивания:

Расклинивание. В торцевое отверстие вставляют плоскую отвертку до тех пор, пока она не расклинит статор и ротор. В этом случае очень высокий риск повреждения обмотки.
Бруски. Способ описан выше. Зажимать брусочки в тиски следует весьма осторожно, чтобы не повредить контакты ротора.
Проволока. Потребуется 30 см мягкой проволоки в изоляции (диаметром до 2.5 мм). Проволоку следует ввести через одно окошко для щеток, охватить петлей контакты ротора и вывести конец проволоки в другое окно. Вращая ротор, следует намотать на него проволоку так, чтобы витки укладывались вплотную друг к другу, и вся ширина зазора между ротором и статором была заполнена. Таким образом, вал будет заклинен, но ввиду мягкости изоляции повреждения нанесены не будут. Вместо проволоки можно использовать длинную полосу ткани. После отвинчивания гайки проволоку или ткань осторожно извлекают, понемногу поворачивая вал в обратную сторону.
Пропил вала по торцу. Этот способ требует большой точности в исполнении. Его стоит пробовать, если ваши навыки слесарных работ находятся на достаточном уровне. Торец вала вместе с верхней частью гайки пропиливают на глубину полтора- два миллиметра так, чтобы образовался шлиц , достаточный для удержания вала плоской отверткой. Пропил удобно делать ручным гравером, дремелем или просто дрелью, в которой зажат диск с алмазным напылением. Следует также аккуратно прогреть гайку портативной горелкой, чтобы размягчить фиксирующий ее герметик или краску. Удерживая вал плоской отверткой, можно легко отвернуть гайку.

Важно! После пропиливания необходимо пылесосом удалить с поверхности крыльчатки металлические опилки, чтобы они не попали в двигатель.

Дальнейшая разборка, как и на пылесосах других марок, не представляет затруднений. После снятия крыльчатки демонтируются остальные детали двигателя, закрепленные винтами.

Двигатель LG после разборки

Подшипники снимаются универсальными или специализированными съемниками. Если подшипник поврежден настолько, что из него выпали шарики, внутреннюю обойму стачивают абразивным кругом так, чтобы минимально коснуться вала ротора. После этого охват обоймы ослабевает, и ее снимают, постукивая малым молотком.

Samsung

Конструкция электродвигателя, применяемого в пылесосах Samsung, весьма похожа на двигатель LG

Начинать разборку всегда следует с демонтажа щеток и узла их крепления. Samsung крепит щеткодержатели на винтах.

Далее можно приступать к дальнейшей разборке двигателя. Самое сложное и в этом случае — это отвинтить гайку. Домашние мастера рекомендуют для пылесосов Samsung использовать сходные методы:

прорезание паза в торце вала;
фиксация проводом, шнуром или полосой ткани;
крепление в тисках деревянными брусочками.

Эти способы были подробно описаны выше. Выбор конкретного метода зависит от имеющегося оборудования и навыков слесарных работ домашнего мастера.

Во времена до перестройки все советские электромоторы выпускались со шлицем на торце вала. Это обуславливалось их более чем средним качеством изготовления и гарантированной необходимостью неоднократной разборки для ремонта за время эксплуатации. Современные двигатели ведущих производителей проектируют и изготовляют с таким расчетом, чтобы его ресурса хватило на паспортный срок эксплуатации. Разборка и ремонт конструктивно не предусматривается, сервисная политика ориентирована на замену всего узла.

Этот вызов принимают отечественные домашние мастера, любящие докопаться до сути и чинить все, невзирая на затраты времени и средств.

Верхняя крышка двигателя на Samsung обжата не по всему периметру, а в четырех местах. Достаточно найти первое — остальные будут следовать через 90 о Места обжатия надо выровнять плоскогубцами, после этого крышка снимается руками.

Крыльчатка крепится через прокладку двумя хорошо заметными винтами.

Чтобы извлечь ротор, необходимо:

отвинтить четыре винта, удерживающие крепежную планку, удерживающую обойму подшипника;
извлечь выступы из пазов в крышке двигателя;
выколотить ротор с нижним подшипником через деревянную проставку.

большинство домашних мастеров сходится в том, что продукцию производства германского концерна лучше не разбирать. Случаи успешного ремонта в домашних условиях практически неизвестны.

То же самое можно сказать про другие бренды-Philips, Beko, Miele, AEG и другие.

Проблемы при неправильной разборке

Неосторожное обращение с инструментом и применение его не по назначению может привести к следующим проблемам в ходе разборки:

Повреждение крыльчатки. К ним приводят попытки удерживать вал двигателя за крыльчатку при отвинчивании гайки.
Повреждение держателя щеток. Возникают вследствие попыток заклинить вал, вводя отвертку или плоскогубцы через проемы щеткодержателей без демонтажа щеток.
Повреждение контактной группы ротора. Причина та же — попытки удержать ротор плоскогубцами или заклинить отверткой.

Чтобы избежать этих проблем, достаточно соблюдать изложенные выше рекомендации.

Как открутить гайку с двигателя пылесоса

Здраствуйте. Пылесосу Самсунг 1,5года, сильно заискрил коллектор. Хотел разобрать, шлифануть, щётки поменять и не могу отвернуть гайку, которая крыльчатку держит. Может кто разбирал такие вещи?

КолянИваныч написал :
сильно заискрил коллектор

Это означает межвитковое в обмотках ротора. Двигатель на выкид.
А гайка не откручивается – она завальцована. Развальцуете, не помяв при этом крыльчатку, можете перемотать обмотки ротора. При сборке обратно надо будет отбалансировать ротор совместно с крыльчаткой.

КолянИваныч возможно обратная резьба.

Чепик написал :
возможно обратная резьба.

однозначно

Чепик написал :
возможно обратная резьба.

yakomiru написал :
однозначно

Нет, не однозначно. Бывает по разному. Но по виткам резьбы видно, хотя край гайки завальцован (обвальцован) и может не заметно.

КолянИваныч написал :
Здраствуйте. Пылесосу Самсунг 1,5года, сильно заискрил коллектор. Хотел разобрать, шлифануть, щётки поменять и не могу отвернуть гайку, которая крыльчатку держит. Может кто разбирал такие вещи?

Как вариант, но не в тему модели.
При откручивании чайки на каким то из еще Советских пылесосов. скорее всего ради спортивного интереса, делал отверстие в валу где удобно было просверлить, вставлял качественный пруток и откручивал. На конструкцию и прочность вала думаю это отверстие не повлияло. В моем случае ротор оказался замкнут и пылесос конечно же не работал, но разобрать разобрал.

Немайтесь зря дурью, Андрёй прав на все 100%, а все эти танцы с бубном вокруг сгоревшего мотора ведут лишь к лишней потере времени и финансов.

Процентов на 90 обмотка неисправна, есть небольшие шансы разбиты подшипники.

откручивание гайки: резьба скорее всего левая (для страховки проверь по крыльчатке), гайки они сажают на клей (или что-то подобное) , отковыряй с резьбы клей, замочи чем либо хоть керосином. Берем зубило ставим на гайку и легкими ударами молотком откручиваем, может занять минут 10.

А я ремонтировал движек от пылесоса Samsung. Был точно такой же вой, или вообще вставал, не работал. на нем крыльчатку сместило разбив отверстие в ней. гайку открутил сделав нехитрое приспособление – взял обычный червячный хомут и обклеил его лейкопластырем изнутри. снял щетки, щеткодержатели. надел этот хомут на коллектор и затянул. получился отличный упор для гаечного ключа. Ведь основная проблема была в невозможности застопорить ротор. шайбы крепившие крыльчатку выгнул ударив по центру и протер бензином. заполнил изношенное посадочное место “холодной сваркой”. отцентровал как мог крыльчатку. все затянул. кстати, гайка в моем случае была с левой резьбой. без сварки не обойтись, уже проверено. пылесос работает снова, и уже не один месяц

borngaard Удерживал ротор немного по другому, но результат может быть тем же. Осторожно , коллектор прокрутился на валу ротора и оборвались обмотки подходящие к ламелям коллектора. Может где он и на шпонке, но совсем не обязательно. Опасность проворачивания очень большая. Привет Всем!

У вас обмотки статора кырдык.
Из фото видно
А на статоре нет термодатчика?

То что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет(с)
Двигатель разобрал без проблем, подшипники в дребезги разлетелись. снял их.. бегал с ними по магазинам и немог найти таких на обойме подшипника написано maden in Cina 608
вот и незнаю что делать и выкидывать жалко.

bk123andrey написал :
Двигатель разобрал без проблем

А вот собрать и сбалансировать проблема – требуется спецоборудование.

Андрёй написал :
А вот собрать и сбалансировать проблема

тоже непроблема.. подшипников нет

Подшипники, самые что ни наесть стандартные.
Спрашивайте: Подшипник 18 закрытый, продавцы поймут.
И балансировать ничего не надо (если якорь не перематывали).

Подшипники поменял а толку ноль. искры как от сварки там где щёточки стоят.. выкинуть его? что с ним случилось? почиму искрит. хотел поддув в горн сделать..

Как здесь правильно предлагают, на коллектор наложить 1-2 витка лейкопластыря/изоленты, накинуть хомутик и, удерживая пасатижами откручивать. Хомутик делал сам — две полудуги. Внимание: резьба часто левая (рассмотреть последний виток), на витках резьбы компаунд. Т.е. свинчивание гайки в процессе эксплуатации изделия производителем не предусмотрено. Но, как правильно замечено: все, что кем-то собрано, можно и разобрать. Тонким шилом очищается резьба на видимом участке, можно попробовать подобрать растворители (смачиванием размягчить компаунд под гайкой). Больших усилий не прикладывать — можно сорвать коллектор с оси. У меня получилось, но потребуется терпение.

Только сегодня разбирал. Гайка оказалась левая (было видно по виткам вала), вальцовки не было, фиксатора-клея не было. Открутил достаточно легко ударной отверткой с головкой на 12. Поставил подшипники (стандартные, 608), собрал обратно.

Отвёртку запихуеш в меж ротороное пространство и дросельной индукционной обмоткой по бокам и аккуратно откручиваеш по часовой стрелки. Завальцовка, хмм, или грязь или смолка типо эпоксидки, чем то острым расковырять резьбу и очистить, можно чуть горелкой обжечь гайку и в воде промыть. А лучше весь движок с турбиной на новый поменять и не ломать себе голову с ремонтом так как корея есть корея купил и выкинул на помойку.
Если движок без признаков жизни скорее ротору финиш.
А что бы не глючило ни чё там и не доходило до ремонта, хотя бы раз в год чистить там от пыли и грязи что накапливается.

Сталкивался с подобным-проблема фиксации ротора решилась просто- кожаный шнурок( от кросовок)- один край аккуратно заводишь на вал и проворачиваешь так чтобы следующие витки шнурка ложились поверх предыдущих- второй конец зафиксировать( я завязал вокруг отвёртки)получилась удавка из заведомо более мягкого материала чем обмотка ротора( не повредит )Ну и конечно нужно смотреть в какую сторону вращать вал( какая резьба) т.к. динамического тормоза на пылесосе нет, то срыв гайки (ослабление) может произойти только в момент пуска, поэтому используют принцип самозатягивания. То есть именно в момент пуска гайка только сильнее затягивается. Поэтому для определения( левая-правая резьба) достаточно запустить и выключить движок и посмотреть в какую сторону он вращается (по часовой или против)- соответственно откручивать гайку нужно в том же направлении куда крутиться вал.

Как открутить гайку?

Автор: alex47, 20 октября, 2013 в Пылесосы

Ответить
Создать новую тему

Recommended Posts

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Похожие публикации

Требуется заменить передний подшипник. в данном случае это двигатель “Ametek” от пылесоса Philips.

понадобится сверло 3.2 мм

сверлим два сквозных отверстия в шайбе крыльчатки и для шпильки съёмника центр на валу.

в шайбе нарезаем две резьбы.

теперь понадобится железяка для планки съёмника. в данном случае это огрызок от резца.

и пара шпилек М4,попавшихся под руку.

в планке сверлим три отверстия 5мм.
в центральном режем резьбу М6. крайние просто дырки для шпилек.

соединяем конструкцию. шпильки,проходящие через планку,закручиваются в отверстия с нарезанной резьбой в шайбе крыльчатки до упора.
в центральное отверстие закручивается шпилька до упора в центр вала.

далее понадобятся фен и маслёнка.

можно конечно и VD-шкой. но именно в данном случае лучше фен и маслёнка.
шайбу крыльчатки хорошенько греем феном,потом капаем на вал маслом и крутим шпильку съёмника.
как правило 99.9% успеха.

снимаем щёткодержатели и пружины.

аккуратно извлекаем якорь из переднего щита. (аккуратно,по тому что есть у производителей дурная привычка сажать передний подшипник в корпус на клей).

берём обычный клей с цианокрилатовой основой и делаем аккуратную дорожку по наружной поверхности подшипника.

монтируем в передний щит.

смазываем вал,что-бы легче одевалось и снималось в следующий раз.

напрессовываем крыльчатку. реально усилие не большое и надо чётко контролировать глубину посадки,иначе можно придавить её к пластмассовому щиту.

ставим на место бункера и пружины.

собственно и всё.

Как самому провести ремонт перфоратора ?

Многие мои знакомые, постоянные пользователи и гости форума, часто задают вопрос, например – как починить перфоратор ?

Вроде простой вопрос, но с приходом опыта я начинаю понимать, что чем больше я об этом знаю, тем сложнее дать простой ответ человеку, который или вообще в этом не соображает, или знает но немного.

Ведь если задуматься, то возникает большое множество попутных вопросов – какая модель перфоратора, какой марки, какие неисправности проявляются ?

И даже если клиент или знакомый знает ответ на этот вопрос, это ещё не даёт 100% гарантию что он правильно выявил причину неисправности и качественно произвёл ремонт.
Поэтому прежде чем провести ремонт вашего верного «друга», нужно знать ваш уровень знаний в области ремонта электроинструмента и был ли у вас опыт подобных мероприятий.

Когда вы узнали модель и марку вашей модели перфоратора – не поленитесь и воспользуйтесь поиском по нашему форуму, обсуждался ли ремонт вашей модели, ведь сейчас на рынке великое множество разнообразных моделей и их модификаций, что уже не сложно убедиться в разных особенностях их конструкций.

Например у некоторых моделей перфораторов Metabo – механизм переключения режимов настолько сложно собирается, что не каждый опытный механик в сервисе может собрать его с первого раза.

А например простой переключатель режимов перфоратора Makita HR2450 – если не знать как снять, можно повредить.
Если вы собрали информацию по вашему инструменту и осознаёте свои силы, то смело беритесь за диагностику для выявления неисправности.

Для этого у вас под рукой должны быть отвёртки с хвостовиками подходящими для винтов, или биты для аккумуляторного шуруповёрта, мультиметр для выявления электрической неисправности ротора, статора и выключателя.

Самый простой способ проверить исправность всей электрической части перфоратора, это включить в сеть. Если перфоратор включился, уже хорошо – значит кабель исправен. Если выключатель при нажатии на курок – регулирует обороты, тоже замечательно, значит и он исправно работает.

Далее смотрим на отсутствие кругового искрения на коллекторе ротора, если оно присутствует, то это может означать две вещи – или межветковый пробой на роторе или неисправность одной из обмоток статора(иногда при перегрузке инструмента и обе могут сгореть).
Если обнаружена неисправность ротора – разбираем перфоратор, для начала снимаем накладку рукоятки и осторожно вынимаем угольные щётки(частая ошибка новичков – щётки обламывают когда начинают разбирать сразу с откручивания мотора), после того как угольные щётки достали, можно откручивать крепёжные винты корпуса мотора.

После чего вынимаем аккуратно корпус мотора оставляя ротор в передней части перфоратора(редукторе). Обычно если на коллекторе ротора пробой между ламелями – он виден визуально и никакой мультиметр не нужен, однако бываю неисправности скрытые, которые можно выявить только при помощи прибора.
Для проверки ротора на пробой – нужно взять мультиметр выставить значение на 200 Ом, и осторожно проверять щупами каждые 2 соседние ламели.

Разница сопротивлений между ними допустима только для китайских перфораторов, если у ваш перфоратор немецкого или японского бренда, несмотря на то, что у многих сейчас производятся они тоже в Китае, но качество всё равно остаётся на уровне. То разницы сопротивлений не должно быть вообще.
Чаще всего когда пробой явный, то мультиметр при прозвоне может вообще не показать ничего – значит именно между этими ламелями и пробой.

Сразу скажу – забудьте о ремонте ротора и приобретите новый. Конечно многие могут возразить, мол можно же отдать на перемотку – но во первых не каждый перемотчик согласится на это, так как после перемотки ротора – его нужно ещё и правильно провести балансировку, а это не каждому дано, как собственно и перемотать.

На моей практике ещё ни разу перемотанный ротор не жил дольше нового. Возможно просто попадались не те перемотчики, но зачем мне гадать и искать причину, если проще поставить новую запасную часть и быть в ней на 100% уверенным.
И так далее – если с ротором у нас всё ок, то проверяем статор – тут всё ещё проще, смотрим куда выходят концы каждой из обмоток и проверяем отдельно их на разницу сопротивлений.

Если сопротивления в норме, то статор цел. Конечно никто не исключает при диагностике и визуальный осмотр. Так как бывают случаи например износа переднего подшипника ротора из-за чего ротор может «башмачить»(так называется обычно характер неисправности при котором ротор начинает задевать корпус статора).

Разборка редуктора перфоратора

Начинаем разбирать механическую часть, лучше всего зажать(слегка) корпус редуктора в тиски – это позволить удобно и безопасно разбирать редуктор, после чего начинайте разбирать патрон(если он имеет разборную конструкцию), у некоторых перфораторов патрон просто снимается на защёлках. После того как разобрали патрон, снимаете переключатель режимов.

Внимание: настоятельно советую перед ремонтом и разборкой любого электроинструмента ознакомится с его схемой и по возможности с
мануалом по ремонту, это позволит провести ремонт безопасно для вашего здоровья и кошелька.

Если вы уже сняли переключатель, аккуратно снимаете корпус редуктора и что мы видим ? Правильно редуктор весь в смазке и как правило в чёрной. Для того что бы правильно провести ремонт или диагностику перфоратора, желательно все запчасти промыть и прочистить.

Промыть можно разными путями – есть специальные моющие растворы, например растворы для моек высокого давления, есть растворы регенерирующие(которые сами восстанавливают свою структуру, но ясное дело не вечно), плюсы этих растворов очевидны – они имеют не токсичный и приятный запах, высокие отмывающие свойства и безопасны для здоровья человека.

Однако есть и минусы – они очень дорогие и применяют их только сервисные центры. Есть и старые проверенные средства – промывка керосином, бензином и соляркой.
Но они все токсичны и вредны для человека, и после них на запчастях остаётся масляная плёнка, которую по хорошему ещё и нужно отмыть горячей водой.

На форуме есть отдельные темы как лучше помыть запчасти и чем, не забывайте пользоваться поиском.
Хорошо, с мойкой разобрались, что дальше ? А дальше когда все детали высохли и чистые, проверьте на износ шестерни, их зубья зацепления и шлицы муфт.

После чего резиновые уплотнительные кольца и износ бойка и цилиндра, а также износ подшипников скольжения и подшипников ротора.
У каждой модели перфоратора есть слабые места и места частого износа одних и тех-же уплотнительных колец, для того чтобы понять какие именно запчасти приобрести в магазине или ближайшем сервисе – тщательно изучите форум и вы найдёте ответы на все вопросы.
После того как приобрели необходимые запчасти и готовы собирать в обратном порядке – откройте ещё раз схему сборки и начинаете собирать.

Ну вот и всё. Желаю успешных и качественных ремонтов, а если будут сложности – наш форум и опытные пользователи ответят на все ваши вопросы.

Приветствую, форумчан.
Выводы силовых обмоток справа звонятся друг с другом на коротко. Не пойму, что за выводы слева, 3 желтых и 1 красный в одной клемме и 2 зеленых в другой. Кто нибудь вообще знает, как его проверить.

Пылесос гудит как самолет, как это исправить?

Авторизация на сайте

Пылесос сталь очень сильно гудеть! При этом, тяга пылесоса заметно снизилась.

Причиной этому может быть:

Пылесборник переполнен;
Засорились фильтры;
Попал посторонний предмет;
Поломка.

Исправляем

Буду чистить свой пылесос Samsung SC4760. Он уже достаточно старый, пользуюсь им уже 4 года.

Извлекаю контейнер, достаю фильтры и отсоединяю шланг. Что бы снять крышку, откручиваю 7 шурупов.

Пылесос, внутри, очень пыльный. Всю пыль нужно почистить. Пластиковые детали можно помыть под краном, а плату управления очистить сухой тряпкой.

Чтобы достать мотор нужно открутить еще 3 винта крепления и снять плату управления.

Плоскогубцами отгибаю края крышки, снимаю крышку двигателя.

Лопасти двигателя покрыты слоем пыли. Пыль не смогли остановить 2 фильтра. Она спрессовывается на лопастях и происходит дисбаланс крыльчатки, появляется вибрация и появляется шум.

Откручиваю гайку, что бы снять крыльчатку. Гайка зафиксирована каким-то герметиком или клеем. Что бы ее открутить, нужно приложить усилия.

Из сосновый доски сделал два брусочка. Они нужны, что бы зафиксировать двигатель. Иначе он будет прокручиваться и гайку открутить не получится. Извлекаю щетки двигателя и вставляю на их место деревянные брусочки.