Гремит компрессор воздушный на машине

AS8 – КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб – сделавшие свой выбор.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

• Реклама

Громко работает компрессор

• Реклама

Громко работает компрессор

Сообщение Dimitrius » Вт мар 09, 2010 1:29 pm

Что-то на днях заметил, что компрессор громко работает (какое-то дребезжание), ошибок по нему нет, авто поднимается/опускается нормально.
Это нормально или стоит перебрать?

Re: Громко работает компрессор

Сообщение kakawyn » Вт мар 09, 2010 1:41 pm

Dimitrius писал(а): Добрый день,

Что-то на днях заметил, что компрессор громко работает (какое-то дребезжание), ошибок по нему нет, авто поднимается/опускается нормально.
Это нормально или стоит перебрать?

Re: Громко работает компрессор

Сообщение Dimitrius » Вт мар 09, 2010 3:21 pm

Re: Громко работает компрессор

Сообщение vovvw » Вт мар 09, 2010 3:51 pm

Re: Громко работает компрессор

Сообщение kakawyn » Вт мар 09, 2010 5:00 pm

Re: Громко работает компрессор

Сообщение Dimitrius » Вт мар 09, 2010 6:41 pm

Re: Громко работает компрессор

Сообщение vovvw » Ср мар 10, 2010 8:08 am

Re: Громко работает компрессор

Сообщение kakawyn » Ср мар 10, 2010 9:34 am

Re: Громко работает компрессор

Сообщение Amadey » Сб фев 26, 2011 11:39 am

Re: Громко работает компрессор

Сообщение Dimitrius » Сб фев 26, 2011 12:38 pm

Re: Громко работает компрессор

Сообщение Akin » Сб фев 26, 2011 12:46 pm

Re: Громко работает компрессор

Сообщение Dimitrius » Вс фев 27, 2011 11:35 am

Re: Громко работает компрессор

Сообщение andriuxa » Пн мар 14, 2011 11:54 am

Re: Громко работает компрессор

Сообщение shura58 » Чт сен 19, 2013 7:31 pm

• ОБЩЕНИЕ
• ↳ О САЙТЕ
• ↳ правила
• ↳ Правила Форума
• ↳ ВСЕ ОБО ВСЕМ – ОБЩЕНИЕ
• ↳ Клубная жизнь
• ↳ Встречи Клуба
• ↳ Клубные поздравления
• ↳ Увлечения
• ↳ Нехорошие люди
• ↳ География Клуба
• ↳ Беларусь
• ↳ Украина
• ↳ Казахстан
• ↳ Евросоюз
• ↳ ПМР и Молдова
• ↳ Наши автомобили
• ↳ Представление новичков
• ↳ Отчеты владельцев БОРТЖУРНАЛ
• ↳ Опросы
• ↳ Ауди А8 и S8 – обсуждение, покупка
• ↳ Audi A8 D2 4D
• ↳ Audi A8 D3 4E
• ↳ Audi A8 D4 4H
• ↳ Audi A8 D5 4N
• ↳ Audi Q7
• ↳ Прочие авто
• ↳ Правовые вопросы
• АВТОСОФТ, ДИАГНОСТИКА
• ↳ ETKA
• ↳ ELSA
• ↳ VAG-COM, VCDS
• ↳ VAS и ODIS
• ↳ Инструмент для ремонта
• ↳ КАТАЛОГ ССЫЛОК
• РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002
• ↳ Техподдержка
• ↳ Помощь в расшифровке ошибок
• ↳ ФАК по ремонту
• ↳ Двигатель, питание и выпуск
• ↳ TDI 2.5, 3.3
• ↳ V6 2.8 механика
• ↳ V8 3.7, 4.2 механика
• ↳ V6 2.8 питание, зажигание, управление
• ↳ V8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
• ↳ W12 6.0 AZC
• ↳ Топливная система
• ↳ Комплекс проблем
• ↳ Система охлаждения и кондиционера
• ↳ система
• ↳ Webasto
• ↳ Климат-контроль
• ↳ Охлаждение двигателя
• ↳ Трансмиссия
• ↳ Привода, кардан
• ↳ Масло АКПП
• ↳ Ремонт АКПП
• ↳ Механическая КПП
• ↳ Рулевое управление и подвеска
• ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
• ↳ Подвеска
• ↳ Тормоза и колеса
• ↳ системы
• ↳ ABS, ESP, ASR
• ↳ Суппорта, колодки/диски
• ↳ Колесные диски, покрышки
• ↳ Кузовной ремонт
• ↳ Салон и опции
• ↳ система
• ↳ Аэрбег
• ↳ Люк
• ↳ Сиденья
• ↳ Руль
• ↳ Зеркала
• ↳ Стекла
• ↳ Парктроник
• ↳ Омыватель/очиститель
• ↳ Электрика и диагностика
• ↳ системы
• ↳ Иммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
• ↳ Фары и фонари
• ↳ Электропроводка
• ↳ Панель приборов
• ↳ Генератор и аккумулятор
• ↳ Стартер
• ↳ Подсветка в салоне
• ↳ Круиз-контроль
• ↳ Музыка, TV, DVD, Navi, телефон
• ↳ Телефон
• ↳ Запчасти и обслуживание
• ↳ Номера деталей
• ↳ Техническое обслуживание
• РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009
• ↳ Техподдержка
• ↳ Помощь в расшифровке ошибок
• ↳ ФАК по ремонту
• ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
• ↳ TDI 3.0 4.0 4.2
• ↳ V6 MPI 3.0 BBJ/ASN
• ↳ V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
• ↳ V6 FSI 3.2 BPK
• ↳ V8 FSI 4.2 BVJ
• ↳ V10 FSI 5.2 BSM
• ↳ W12 6.0 BHT/BTE/BSB
• ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
• ↳ Трансмиссия
• ↳ Рулевое управление и подвеска
• ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
• ↳ Ходовая часть
• ↳ Пневматическая подвеска
• ↳ Тормоза
• ↳ ABS, ESP, ASR, ручной тормоз
• ↳ Суппорта, колодки/диски
• ↳ Кузовной ремонт
• ↳ Салон
• ↳ MMI – мультимедийный интерфейс
• ↳ MMI
• ↳ TV
• ↳ Аудиосистема
• ↳ Телефон
• ↳ Навигация
• ↳ CD/DVD AMI
• ↳ Электрооборудование
• ↳ Фары и фонари
• ↳ Подсветка
• ↳ Парктроник
• ↳ Стартер
• ↳ Генератор и аккумулятор
• ↳ Щиток приборов
• ↳ Сигнализация, замки, доводчики
• ↳ Стеклоочиститель, омыватель
• ↳ Память, регулировки
• ↳ Аэрбег
• ↳ Система давления шин
• ↳ Обслуживание и запчасти
• ↳ Номера деталей
• ↳ Техническое обслуживание
• РЕМОНТ AUDI A8/S8 D4 4H 2010-2017
• ↳ Техподдержка
• ↳ Помощь в расшифровке ошибок
• ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
• ↳ hyb AT 2.0
• ↳ TDI 3.0 V6
• ↳ TDI 4.2 V8
• ↳ TFSI 3.0 V6
• ↳ FSI 4.2 V8
• ↳ TFSI 4.0 V8
• ↳ W12 6.3
• ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
• ↳ Трансмиссия
• ↳ Рулевое управление и подвеска
• ↳ Гидроусилитель руля
• ↳ Электроусилитель руля
• ↳ Ходовая часть
• ↳ Пневматическая подвеска
• ↳ Тормоза
• ↳ Кузовной ремонт
• ↳ Салон
• ↳ Электрика, электроника
• ↳ ТО Техническое Обслуживание
• РЕМОНТ AUDI A8/S8 D5 4N 2018-
• ↳ Техподдержка
• Колеса диски покрышки
• ↳ для D2 (4D)
• ↳ для D3 (4E)
• ↳ для D4 (4H)
• ↳ для Q7
• ↳ Ремонт дисков
• Техподдержка по родственным моделям VAG
• ↳ Техподдержка
• ТЮНИНГ
• ↳ Тюнинг двигателя, подвески и тормозов.
• ↳ Тюнинг D2
• ↳ Тюнинг D3
• ↳ Тюнинг D4
• ↳ Тюнинг кузова и салона
• ↳ Тюнинг D2
• ↳ Тюнинг D3
• ↳ Тюнинг D4
• Клубный Техцентр
• ПОКУПКА-ПРОДАЖА
• ↳ Продажа запчастей
• ↳ Куплю запчасти
• ↳ Колесные диски, покрышки
• ↳ Продажа автомобилей
• ↳ Куплю автомобиль
• ↳ РАЗНОЕ

• Портал Форумы Клуба AS8
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies
• Связаться с администрацией
• С в я з а т ь с я с а д м и н и с т р а ц и е й

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

стук в компрессоре кондиционера (стук в компрессоре кондиционера)

ячсми

Участник

• 27.06.2010

#1

в первые жаркие дни (+28), на холостом ходу, стал идти сырой воздух в салон. Поехал в ближайший сервис, где проверили количество фреона. сказали, что из 1,100 кг., в системе было 0,6 кг. При этом блок управления климатом ошибок никаких не выдавал. Систему заправили полностью. Проблем вроде не стало. Недели через три, на холостом ходу стал появляться стук в компрессоре, через 5-10 минут езды. При повышении оборотов до 1000 об/мин. стук пропадал. Нашел по интернету сервис, по ремонту кондиционеров. Приехал к ним, мастер сказал, что в компрессоре стук из-за осевого люфта вала, и что они могут решить эту проблему не снимая компрессор. Я решил, что лучше его снять и проверить его полностью, чтобы туда больше и не лазать. Оставил машину и ушел. Через час мне позвонили и сказали, что в компрессоре сломаны три клапана, но удачно и ничего больше не повреждено. через три часа, когда я приехал, все было собрано, при мне вакуумировали систему, заправили по весам. В тот день было около +15, проверили работу кондиционера, он охлаждал до +8. Неделю отстояла прохладная погода. Через несколько дней, температура поднялась до +30. Из воздуховодов пошел чуть прохладный воздух, а на холостых стал отдавать сыростью. Я приехал в тот же сервис по гарантии, замерили давление (по высокому – 10, 5 бар, а по низкому – 3,5, при холостых оборотах, а на повышенных по высокому – 12, по низкому – 2,5). Выключили кондиционер, дождались выравнивания давления, после – включили. так разница давлений установилась секунд за 8-10. Мастер сказал, что может не работает редукционный клапан в компрессоре, но вскрытие покажет. Поеду к ним через день.
авто – фольксваген т4, 2001г.в., AXG, кондиционер с двумя контурами, климат.

По моим соображениям, в сервисе “накосячили” с компрессором и у него нет производительности. Подскажите пожалуйста, кто что знает?

zsv-ann

Я здесь живу

• 28.06.2010

#2

В этом компрессоре нет редукционного клапана. Есть управляющий. И судя по давлению както он странно отрабатывает. при любых условиях давление должно быть примерно 2атм или 30-35PSI. Если люди вскрывали компрессор для устранения люфта вала (а по другому его не устранить) то непонятно почему сразу все не смотрели. Второе: непонятно как сломались 3 лепестковых клапана. ниразу не встречал такой неисправности. негерметичность это да, частое дело. но в основном лечится заменой клапанной пластины. Конечно бывают случаи когда трудно определить неисправность, особенно в системах где стоит компрессор с переменной производительностью, но не до такой степени чтоб разобрав компрессор не посмотреть все, иначе зачем его вскрывать.

И очень интересно как устранить осевой люфт вала компрессора неснимая его. Прям новая эра в ремонте.

ячсми

Участник

• 28.06.2010

#3

zsv-ann

Я здесь живу

• 28.06.2010

#4

ячсми

Участник

• 29.06.2010

#5

Съездил сегодня по гарантии. На улице +21. Замерили снова давление ( по высокому- 10 бар, по низкому -3 бар. Потом облили конденсатор кондиционера водой, по низкому упало до 2,6, а по высокому до 6,5) измеряли на холостых оборотах. Измерили на повышенных оборотах : при сухом конденсаторе по высокому поднялось до 11, по низкому упало до 2,5, а при мокром – по высокому – 7 бар, по низкому – все те же 2,5.
Измерили температуру выходящего воздуха – около 11 градусов, а при мокром конденсаторе опустилась до 6 градусов. Мне сначала стали говорить, что это он очень хорошо холодит и ни чего делать не надо, т.е. все в норме. ( это при 21 градусе на улице), но видя, что этим меня не убедить, все таки решили поменять “редукционный клапан” ( название с их слов). Не снимая с машины компрессор, сняли с него заднюю крышку и пластину с клапанами.

на фото я указал стрелкой “редукционный клапан”.

потом я попросил показать ту пластину клапанов, которую мне заменили на новую, на фото я указал ее стрелкой.

После этого разобрали узел клапанов( открутив гайку с “редукционного клапана”), принесли новый клапан, но он не вооруженным глазом отличался по длине штока и по форме. Я сфотографировал их вместе:

После меня очень заинтересовала новая пластина клапанов, которую мне установили. Я ее внимательно осмотрел и увидел на ней старую грязь и выработку от отверстий, которые они перекрывали. На мой естественный вопрос: а где же новые клапана. Слесарь мне ответил, что мне принесли, то я и поставил. На тот же вопрос, мастер мне ответил, что эти клапана не изнашиваются, а этот “кружок” выработки не сказывается на работу компрессора. При дальнейшем разговоре, доказать обратное я не смог, т.к. один говорит про Фому, а другой про Ерему.
Компрессор потом собрали, систему вакуумировали, заправили по весам. Стали измерять давление : по высокому 7, по низкому 2,6. Я считаю, что еще конденсатор еще не успел высохнуть, после обильной мойки. Мастер вынес свой вердикт: компрессор под замену! Они якобы все, что смогли – сделали. Денег за ремонт с меня сегодня не взяли, а новый “редукционный клапан”, который мне поставили, менять не стали. Мотивируя тем, что мой старый тоже рабочий и они оставляют его себе. Предложили поставить мне новый китайский компрессор за 13000 рублей.

я не знаю, получится посмотреть фотки, если нет, то попробую выложить их снова. меня очень интересует название этого клапана и действительно они так взаимозаменяемы, даже с такими явными отличиями. И по поводу установленной пластины клапанов с другого компрессора. на мой взгляд это полный “косяк”, лишь бы содрать денег. да и самый основной вопрос – что можно сделать с компрессором? ведь до стука он нормально охлаждал и претензий к нему не было.

Почему трещат компрессоры на Маздах

Многие владельцы Мазд сталкиваются с неприятным, раздражающим треском компрессора кондиционера. В последнее время эта болезнь поражает все больше автомобилей – ничего не поделаешь, пришло время. Учитывая массовый характер недуга, мы решили, наконец, расставить все точки над I и разобраться в причинах треска.

Для начала вкратце опишем развитие болезни. Как правило, первые неприятные “звонки” становятся заметны в момент включения компрессора кондиционера. Когда прижимная пластина примагничивается к шкиву, раздается кратковременный частый треск, который тут же пропадает. В качестве факторов, способствующих проявлению неисправности, можно назвать недозаправленную систему, а также жаркую погоду или грязный радиатор кондиционера.

Со временем треск усиливается и на холостых оборотах двигателя уже не прекращается. Если поддать “газ”, компрессор на какое-то время затихает, затем начинает трещать вновь. Система наполняется продуктами износа компрессора, и дальше процесс принимает лавинообразный характер. Чем больше в системе накапливается металлической пудры, тем компрессор быстрее изнашивается. Заканчивается все тем, что компрессор попросту перестает качать и в конце концов заклинивает.

Многие наши клиенты просят сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти несчастный компрессор или хотя бы оттянуть его печальный конец. Для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо углубиться в устройство компрессора.

Мазда – одна из немногих машин, оснащенных компрессором кондиционера роторного типа. Принцип работы такого компрессора в корне отличается от принципа работы поршневого компрессора. (Именно поэтому владельцы, например, Мерседесов или Ауди с треском компрессора не сталкиваются. Там совсем другая, но не менее грустная история).

Рабочая камера роторного компрессора чем-то сродни цилиндру двухтактного двигателя – в стенках ее сделаны “окна”. Сделана она из серого чугуна. Внутри камеры эксцентрично расположен ротор. В его теле сделаны 3 глубокие прорези, в которых в радиальном направлении свободно перемещаются 3 алюминиевые компрессионные пластины – по одной на каждую прорезь.

Чисто внешне ротор с пластинами отдаленно напоминает маховик с ножами от электрорубанка. Когда компрессор включен, пластины прижимаются к стенкам камеры исключительно под действием центробежной силы. Находясь в максимально выдвинутом состоянии, они захватывают газообразный фреон через впускное отверстие в стенке камеры подобно водяному колесу. По мере вращения ротора пластины вдвигаются в прорези из-за эксцентричного расположения вала. Объем газа между двумя пластинами сокращается и он выталкивается через выпускное отверстие.

В факультативном порядке разобраводин из трещащих компрессоров, мы выгребли изнутри с чайную ложку серой металлической пудры, отмыли все его внутренности и решили попытаться воскресить несчастного. Первичный осмотр показал, что изношены, причем неравномерно, стенки самой камеры. Если представить цилиндр камеры в виде циферблата часов, то первые поперечные неровности начинались где-то на 7-8 часах, затем они становились глубже и в непосредственной близости от выпускного отверстия приобретали форму небольшой ступеньки, легко ощутимой пальцами. Все остальные детали компрессора не вызывали подозрений.

Казалось бы, причина треска найдена. Действительно, на первый взгляд все довольно просто. Ближе к выпускному отверстию трение между краем пластины и стенкой камеры увеличивается, там появляется небольшая выработка, которая со временем увеличивается под действием взвешенных в масле продуктов износа. Затем выработка приобретает характер ступеньки. Пластины бьются об эту ступеньку, издавая треск и все больше углубляя ее.

Выход из положения напросился сам собой. Недолго думая, мы проточили камеру на координатно-расточном станке, благо запас толщины стенок камеры и длина пластин позволяли сделать это безбоязненно. Да и снять-то пришлось всего 2-3 “десятки”. Теперь камера вновь приобрела идеальную цилиндрическую форму. Обрадованные, мы собрали компрессор, водрузили его на подопытный автомобиль. Не приходится говорить, что перед этим мы промыли систему и поменяли ресивер-осушитель.

Заправили кондиционер фреоном и свежим чистым маслом. Вот он, долгожданный момент! Надо сказать, что процентов на 99 мы были уверены в успешном исходе операции. Каково же было наше разочарование, когда треск повторился вновь:.

Делать нечего – снова сняли компрессор и снова разобрали.

Теперь мы поступили хитрее. Не стали полностью собирать компрессор, внедрили в него лишь ротор с пластинами. Ввернули в вал болтик, зажали его в патроне дрели и стали крутить вал на разных оборотах. Только тут мы воочию увидели истинную причину треска. А была она вот в чем. На малых и средних оборотах злополучные пластины почему-то не хотели сразу выдвигаться и прижиматься к стенке камеры. Они вылетали из прорезей с разгона, ближе к концу цикла, и издавали треск, ударяясь торцами в стенку камеры. На малых оборотах места ударов были у выпускного отверстия – как раз там, где и была раньше “ступенька”. По мере добавления оборотов центробежная сила увеличивалась и места ударов смещались против часовой стрелки до 7-8 часов. Получается, что мы поторопились и перепутали следствие с причиной.

В который раз вынули пластинки, которые раньше не вызывали никаких подозрений. Стали их придирчиво изучать. На средней части их поверхности обнаружились легкие потертости. С помощью штангенциркуля выработку определить не удалось – помог лишь микрометр.

Выработка на пластинах составила какие-то 0,015 – 0,020 мм. И этого оказалось достаточно, чтобы пластины “подкусывало”: Признаемся честно, мы были расстроены. Да, теоретически на высокоточном фрезерном станке можно изготовить новые пластины, даже обработать при необходимости внутренние поверхности прорезей. Но где взять такие станки и такого станочника? Да и стоит ли игра свеч? Экспериментировать на живых машинах не хочется. Тем более что в случае неточной обработки – снова промывка кондиционера и замена ресивера-осушителя.

Эпилог нашего повествования вы уже, наверное, поняли. Это замена компрессора. Новый или б/у – решать вам. Решившись ставить бывший в употреблении, приготовьтесь стать участником лотереи. Если повезет найти “живой” компрессор – считайте, что вам повезло. Процентное соотношение живых и мертвых – примерно 30/70 в пользу последних.

Если зашумел кондиционер, пора откладывать деньги на ремонт

Какие шумы кондиционера должны насторожить владельца автомобиля?

Кондиционер по уровню издаваемого шума занимает второе место после двигателя. Стук, грохот, шипение не всегда являются естественными шумами климатического оборудования. Но какой из них должен вызывать обеспокоенность, а какой можно оставить без внимания?

При этом диагностика системы кондиционирования не сводится к прослушиванию шумов, которые кажутся подозрительными. Хотя по звуку можно точно определить тип неисправности, и если уметь выполнять такую диагностику, можно избежать сложных поломок и дорогостоящего ремонта.

Одним из признаков неисправности считается недостаточное охлаждение воздуха в салоне автомобиля. Но практика показывает, что даже мощное современное климатическое оборудование не всегда качественно справляется с этой задачей. Особенно, если автомобиль стоит в пробке на солнцепеке.

Но когда эффективность кондиционера заметно снижается, независимо от температуры снаружи, необходимо обратить на это внимание. Причиной этого чаще всего становится разгерметизация системы (повреждение трубок), утечка хладагента.

На втором месте идут механический износ элементов: радиатора-испарителя, терморегулирующего вентиля .

Хуже, когда после включения компрессора появляется громкий грохот , что свидетельствует о неисправности. В таком случае необходимо ехать на СТО, так как неповрежденный, но изношенный компрессор подлежит восстановлению. Если вовремя не отреагировать на поломку, заклинит шкив компрессора, что приведет к разрыву поликлинового ремня и повреждению моторного отсека.

Выключите кондиционер, и если после этого слышен гремящий звук, можно предположить, что изношен подшипник шкива . Поменяйте запчасть как можно быстрее, чтобы избежать цепной реакции – разрушения натяжителя или колеса генератора. Ремонт обойдется дешевле, чем замена агрегата.

Довольно типичный, хотя и не естественный звук, появляющийся после включения кондиционера – это писк. Обычно он исчезает через некоторое время, но может и не уходить достаточно долго. Это означает, что поликлиновой ремень износился и проскальзывает. Еще одна причина – сильное или недостаточное натяжение ремня.

Это все признаки, касающиеся самого привода. Система также может издавать шипение, которое не всегда свидетельствует об утечке хладагента и со временем уходит. Резкий обрыв шипения – свидетельство слишком большого количества масла в системе. Тут стоит проверить климатическое оборудование, чтобы избавиться от сомнений, предупредить серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

Шипение также говорит о том, что не работает выпускной клапан. Оно также указывает на низкую эффективность климатического оборудования. Такой звук зачастую появляется у автомобилей с пробегом. Причина – засорение подвижных элементов климатического оборудования. Это налипание насекомых, грязи, смазочных материалов. Абразивные элементы повреждают поверхности, приводя к снижению эффективности.

Советы профессионалов по ремонту кондиционера

Эксперты рекомендуют периодически выполнять чистку системы, чтобы предотвратить перегрев ее элементов. Накопление грязи нарушит теплообмен. Не стоит полагаться на «надежность» современных материалов, используемых в автомобилестроении — перепады температур разрушают даже сверхпрочные сплавы.

Специалисты по ремонту автомобильных кондиционеров говорят, что определить по звуку тип поломки достаточно сложно. Шипение, недостаточное охлаждение воздуха рекомендуют использовать как сигнал к проведению диагностики, при необходимости — технического обслуживания.

О поломках свидетельствует легкий запах гари — он сообщает о проблемах с электроникой, электрикой, низком давлении воздуха. Последнее определяется постепенным увеличением оборотов вентилятора. Если поток, подаваемый в салон, не стал интенсивней, обращайтесь к специалистам за помощью.

Единственное, что владелец автомобиля может сделать самостоятельно – проверить и поменять предохранители. Но когда они перегорают, кондиционер не включается. Найти их поможет техническая документация, прилагаемая к транспортному средству.

Для обеспечения стабильной работы кондиционера рекомендуется выполнять несколько рекомендаций:

• заправлять кондиционер на специализированных станциях у квалифицированных специалистов;
• аккуратно осуществлять мойку системы аппаратами высокого давления, чтобы не повредить элементы;
• зимой климатическое оборудование включается 2–3 раза в неделю на охлаждение в течение 5–10 минут, но только после прогрева салона.

Резюме – нужно внимательно относиться к кондиционеру автомобиля, реагировать на изменения в работе. Это избавит от серьезных повреждений, критического износа элементов, потери времени и денег на ремонте.

Opel Omega V6 170hp › Logbook › Замена компрессора кондера или что в ней гудит и пищит и почему не так холодно как хотелось бы?

Ещё в 2009 году заметил вот это

в 2012 было уже вот так

потом начало капать, но что интересно фреон уходил достаточно долго, на сезон хватало, т.е. можно было бы ездить и дальше не заморачиваться. Но это не “наши методы”))), а то глянешь на мотор снизу — клапанки текут, кондиционер течет, мотора как свинота! В общем пока менял радиатор двигателя и ставил радиатор АКПП в феврале 2015 решил заодно скинуть и промыть радик кондиционера и заменить компрессор.

Последовательность замены следующая (из TISa):
1. скинули ремень, откручиваем болты спереди и сзади;
2. сверху с удлинителями и карданчиком откручиваем болт крепления магистралей (предварительно я его облил пеной для очистки двигателей и смыл грязь, чтобы внутрь не попала);
3. проворачиваем компрессор вокруг своей оси так чтобы сливной болт смотрел на поддон двигателя;
4. вынимаем шкивом вперед, ныряем вниз и пропускаем его между поддоном двигателя и стабилизатором (мне потребовалось открутить одно крепление стаба чтобы он пролез);
5. собираем все в обратном порядке.

Вот как бы все не сложно. Но любой ремонт на v6 превращается в увлекательнейшее занятие на несколько часов. Колечки от AMD мне понравились больше, чем те что лежали в коробке с компрессором. АэМДэшные плотнее сидели на носиках фланца магистралей (не знаю как их ещё назвать))) и не спадали. Хэлловские отвалились достаточно быстро в процессе проворачивания тушки компрессора (пункт три из последовательности). Все уплотнения перед установкой смачивал в масле.
Перед установкой купил три прозрачных стаканчика и слил масло со старого и с нового компрессоров. В новый обратно залил масла столько, сколько было в старом + 50 мл. Важно перед первым запуском компрессора несколько раз (10 и более) прокрутить его вал, чтобы масло внутри раскидать.
Все собрал, вал покрутил (на сервисе его ещё раз на всякий случай покрутили), фреоном заправил. Все лето система отработала без нареканий, ничего нигде не течет, холодить стало заметно лучше.

А теперь вопросы, если позволите:
1. с самого дня покупки при включении компрессора на ХХ в салоне слышен какой-то низкочастотный гул, именно в салоне, под капотом ничего такого нет. Когда обороты набираешь гула нет. Чем жарче тем, он более отчетливо слышен. Компрессор новый, ресивер-осушитель тоже, радиатор (ещё заводской) промыт дважды со всех сторон керхером (соты не загнуло). Думал выхлоп гудит — выхлоп тоже ставил новый (Polmostrow). Что может гудеть?

2. Несколько лет назад появился какой-то типа визг или писк при разгоне на высоких оборотах в жару (+30 и более). Именно при включенном компрессоре. Думал сам компрессор, но после замены осталось. Что может визжать?

3. С новым компрессором холодить стало лучше, но на мой взгляд все равно не достаточно. Сравниваю с отцовской вектрой ц, у него гораздо холоднее воздух из дефлекторов. Трубка обратной магистрали у меня холодная, но вполне за нее можно держаться — кости не ломит. У всех также?

4. Возможно ли что все три проблемы из-за старого радиатора кондиционера? Что-то вроде из-за недостаточной теплоотдачи на холостых сильно нагружается двигатель, отсюда гудит выхлоп, на высоких оборотах стравливает избыточное давление клапан на компрессоре, ну и эффективность всей системы снижена. В конце концов не заменены только он и ТРВ, но так можно ещё пол машины поменять)))